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de serrer convenablement le compost nouveau autour d'elles ; la surface peut 
être garnie de morceaux plus gros, entremèlés de quelques têtes de sphagnum, 
pour éviter qu'elle ne se durcisse sous l'influence des arrosements. L'emploi des 
pots nécessite en outre un drainage soigné pour assurer le prompt écoulement 
des eaux. 
Dans les serres les Nepenthes peuvent être disposés sur les tablettes, exhaus- 
sés à l’aide d’un pot renversé ou d’un petit trépied, ou bien suspendus au 
comble comme les Orchidées. Lorsqu'elle peut être réalisée, cette disposition 
doit être préférée, car elle fait profiter les plantes d’une plus grande somme de 
lumière et permet aux urnes de se développer librement à l'abri de tout con- 
tact. Toutes les espèces moyennes peuvent être soumises à cette culture en 
suspensions, mais si on désire en obtenir un effet décoratif on devra rechercher 
les plantes de végétation compacte produisant facilement des urnes, comme les 
N. chelsoni, compacta, Stewartii, elc., ou encore celles dont les urnes sont 
portées sur un long appendice. 
MULTIPLICATION. — Bien qu'on puisse multiplier les Nepenthes par le semis, 
ce moyen n’est employé que par les hybrideurs en quête de nouveautés, car 
c'est un procédé lent, d’une pratique délicate, demandant une certaine habileté. 
Les graines, qui sont très fines, doivent être semées sur une plaque de terre de 
bruyère fibreuse que l’on place dans une soucoupe avec un peu d’eau pour assu- 
rer l’imbibition constante et régulière de ce sol, ce qui dispense des bassinages 
qui pourraient emporter les graines. Le tout est placé sous verre, à l'ombre, 
dans la serre à multiplication, et lorsqu’au bout de quelques mois — deux ou 
trois, quelquefois plus suivant les cas — les jeunes plants apparaissent, on les re- 
pique le plus tôt possible en prenant les mêmes soins que s'il s'agissait d'Or- 
chidées ou de Broméliacées. 
Le bouturage est bien plus expéditif que le semis et c’est le procédé pratique- 
ment adopté par les cultivateurs. Il se fait en diverses saisons avec des chances 
égales de succès, mais le plus souvent en hiver, de novembre à mars. Il y a 
cependant une époque plus favorable que les autres : c’est la fin de l'été lorsque 
les pousses de l’année sont suffisamment aoûtées, mais comme on ne dispose 
pas, alors, d’une chaleur de fond suffisante, on ajourne lopération d'autant plus 
volontiers que le prélèvement des boutures, à ce moment, nuirait considérable- 
ment à la beauté des plantes ; en tout cas on a avantage à bouturer tôt et à ne 
pas dépasser le 15 janvier. 
Les meilleures boutures sont fournies par les pousses suffisamment rafler- 
mies des plantes encore jeunes : on leur conserve généralement trois ou quatre 
feuilles, quelquefois plus, suivant la consistance du bois, car la section doit être 
faite en un point non lignifié mais pas trop herbacé non plus. Après avoir réuni 
les feuilles dans un lien lâche on plante les boutures séparément dans un petit 
pot rempli d’un mélange de terre fibreuse et de sphagnum haché, en ayant soin 
de ne les enterrer que fort peu, puis on les place sous châssis, sur une chaleur 
de fond d'au moins 25 degrés ; l'humidité est entretenue par des bassinages lé- 
gers, répétés deux ou trois fois par jour, jusqu'à la reprise complète. 
Un autre procédé consiste à placer chaque bouture dans un godet renversé 
sur une couche de sphagnum reposant sur le fond d’une bâche chauffée ; Le trou 
du pot est préalablement agrandi et la bouture, introduite par celte ouverture, 
pose simplement sur le sphagnum ; le rôle de ces godets consiste à maintenir 
les boutures droites et à concentrer davantage la chaleur autour de la coupe: 
par ce système on évite aussi l'excès d'humidité résultant des bassinages fré- 
quents que nécessitent les boutures et celles-ci sont moins exposées à pourrir. 
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