A. GAUTII<:R. — LKS ALIMENTS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ 



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10 millions et demi nous viennent aujourd'hui de 

 l'étranger. Sur ces 41 millions d'hectolitres, 23 au 

 moijis sont des vins de qualité ordinaire, bus par le 

 petit bourgeois, l'ouvrier, le paysan, qui les paye 

 environ fr. -40 le litre(0 fr.GOà Paris avec les frais 

 d'octroi, etc.). C'est donc ?«M«/7//ff;'c? qui sort an- 

 nuellement de ce chef des mains du travailleur. 

 Voyons ce qu'on lui donne pour son argent. 



Le vin, le vrai vin, est le produit qui résulte de 

 la fermentation alcoolique du jus de raisin frais. 



C'est une liqueur fort complexe, mais contenant 

 principalement de l'alcool (5a à 100 grammes au 

 litre), accompagné d'une petite proportion de tan- 

 nins, de crème de tartre, de glycérine, d'essences 

 et d'éthers, qui font de celte boisson à la fois un 

 excitant et un aliment d'épargne. 



Lorsque nous buvons un litre de vin, soit 

 SO grammes d'alcool environ, nous emmagasinons 

 une réserve de combustibles répondant, si elle était 

 complètement brûlée dans nos tissus, à 360 gran- 

 des calories ou unités de chaleur pouvant donner, 

 outre une calorification des muscles et du sang s'é- 

 levant à 37-4 calories, un travail eflicace, dans la 

 machine humaine de 00 000 kilogrammètres, c'est-à- 

 dii'c la force nécessaire pour soulever successive- 

 ment 60000 kilos à 1 mètre de hauteur, ou pour 

 hisser une balle de un quintal métrique (100 kilos) 

 au sommet d'une tour deux fois aussi haute que la 

 tour Eiffel. 



C'est ce qui peut se réaliser, au moins partiel- 

 lement, lorsque nous buvons l'alcool étendu sous 

 forme de vin, par petites quantités à la fois, de 

 façon qu'il ne traverse ^ms nos organes sans s'y brûler, 

 car, s'il ne s'y consommait pas, lise bornerait à 

 devenir un excitant, un irritant souvent dange- 

 reux, ainsi qu'on le verra tout à l'heure. 



Le vin pris en quantité modérée est donc un 

 précieux agent d'activité. Aliment à la fois et exci- 

 tant des centres nerveux par son alcool, il nous 

 nourrit encore par sa crème de tartre et ses phos- 

 phates qui fournissent à nos cellules la potasse et 

 le phosphore nécessaires, et par sa glycérine qui 

 sert à la production des graisses ; il nous convient 

 aussi par les éthers qui le parfument, il nous sou- 

 tient par ses matières lanniques et colorantes qui 

 nous tonifient à la façon du quinquina, qui activent 

 les fonctions de l'estomac et, de même que l'al- 

 cool, agissent aussi comme antiseptiques. 



Mais tout cela n'est vrai que du bon vin. Un bon 

 vin est vermeil, limpide, d'odeur agréable, de sa- 

 veur vineuse et parfumée. Il n'est ni douceâtre, ni 

 plat, ni fade, ni piqué ou aigri, mais astringent, 

 savoureux, légèrement acidulé ou vert. Il ne râpe 

 pas à la gorge; 11 n'agace pas les dents par son aci- 

 dité; il ne laisse aucun désagréable arrière -goût, 

 ni amertume, ni brûlure, ni sécheresse <i l'arrière- 



gorge. 11 échauft'e doucement l'estomac, surtout à 

 jeun, sans laisser au palais le goût d'alcool. Il 

 peut, sans se troubler, se conserver quelques 

 jours en bouteille à demi-vide. Il doit supporter 

 l'eau, c'est-à-dire que, mêlé de deux ou trois fois 

 son volume d'eau de fontaine, il doit rester plai- 

 sant au goût et non plat, vermeil et non violacé, 

 clair et non trouble. 



Un bon vin naturel peut, suivant le cépage, l'an- 

 née ou l'origine, marquer de 7° à 13° centésimaux, 

 c'est-à-dire contenir par litre de 56 à 104 grammes 

 d'alcool. Mais par suite des droits d'octroi élevés dont 

 la ville de Paris, tout particulièrement, a jusqu'ici 

 frappé, bien à tort pour ses intérêts comme on va le 

 voir, cet aliment de première nécessité ', les vins 

 naturels, les vins d'origine, particulièrement les vins 

 français, ne sont plus guère bus à Paris. Les com- 

 merçants en gros y introduisent surtout des vins 

 riches en alcool, propres à être coupés d'eau par le 

 marchand de vin au détail. D'une barrique alcoolisée 

 à 15° on en fait une et demie à 10° ; l'on bénéficie 

 donc ainsi d'une partie desfraisde douane, de trans- 

 port et d'octroi. El comme, dans l'intérêt de la per- 

 ception de ces derniers droits, le laboratoire mu- 

 nicipal croit pouvoir exiger des vins de coupage, 

 vendus à Paris, un minimum de 10 degrés alcoo- 

 liques, et que la moyenne des vins français na- 

 turels s'élève à peine à ce degré ; comme, d'autre 

 part, les petits vins excellents du centre et du midi 

 de la France à"" et 8", à 10° même, ne sauraient 

 permettre le mouillage, c'est à l'Etranger, à l'Ita- 

 lie et à l'Espagne surtout, qu'on va demander ces 

 vins alcooliques , le plus souvent suralcoolisés 

 hors des frontières, que nous buvons après qu'ils 

 ont été ramenés à 10° par addition d'eau. 



Nos estomacs en souffrent, notre bourse aussi, 

 la production nationale est sacrifiée ; les droits 

 perçus aux douanes et octrois sont diminués dans 

 la proportion du mouillage et le pays s'appauvrit; 

 car il ne faut pas oublier que 10 millions et demi 

 d'hectolitres achetés hors de France au prix moyen 

 de 16 francs, font sortir chaque année, à destina- 

 tion de l'Espagne, de l'Italie, de la Hongrie, de 

 la Grèce, 168 millions de francs et plus de 200 mil- 

 lions avec les frais de transport et autres payés à 

 l'Etranger. 



Telle est la conséquence d'une fausse conception 



i Ces di-oils d'oclroipourlos vins ordinaires dépassent dans 

 les grandes villes et en particulier à Paris la valeur moyenne 

 de la marchandise payée au producteur. Les droits d'octroi par 

 lieclolitro sont pour Paris de 18 fr. 87 pour des vins achetés 

 dans le Midi à 12 ou 13 francs! Ces droits atteignent au 

 contraire à peine la 20« partie de la valeur des vins de prix. 

 Le conseil municipal a plusieurs fois réclamé un dégrève- 

 ment des droits d'octroi sur les vins ordinaires. Mais ces 

 votes ont toujours été considérés par l'Etat comme irrégu- 

 liers et n'ont pas aboiUi. 



