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Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 
einigen dürftigen Pflanzen Nahrung zu gewähren. So- 
weit das Auge schaut, dieselbe trostlose Einöde: Graues 
Seröll und Schutt, ohne Schneebedeckung, auf dem flachen, 
wellenförmigen Hochplateau. Zahlreiche kleine Seen und 
Wasserlachen befinden sich in den sumpfigen Niederungen. 
Nirgends sieht man ein lebendes Wesen, nicht ein einziger 
Vogel, an denen die Küste so reich ist, zeigt sich im 
Inneren der Insel. Einen traurigeren, öderen Anblick 
kann man sich nicht denken. Wie muss es erst im Sturm 
und Nebel sein! Nach kurzer Wanderung, die aus einem 
fortwährenden Springen von einem Felsblock zum andern 
bestand, gelangten wir zum Engelska elfven, einem Bach, 
der nach seinem tief eingeschnittenen Bett und den 
mächtigen Rollstücken zu urtheilen zur Schneeschmelze 
bedeutende Wassermassen bringen muss. Auch jetzt 
war er noch ziemlich wasserreich. An seinem Ufer ent- 
deckten wir ein Grab mit halb verwitterter Inschrift: 
es er OD 
EHaMES Ship se 
William hiess der 
Tote, von dessen 
Z/Zunamen nur die 
drei letzten Buch- 
staben erhalten wa- 
ren. Auch der Name 
von Her Majesty’s 
Ship war nicht mehr 
zu lesen. Es war 
das Grab des Eng- 
länders, nach dem 
der Bach benannt 
ist. Wohl selten ist 
die Ruhe dieser 
einsamen Begräb- 
nissstätte durch die 
Anwesenheit von 
Menschen gestört 
worden. Sinnend 
standen wir noch 
eine Weile an dem 
Grabe, um dann 
bei vorgerückter 
Stunde an Bord 
zurückzukehren. 
Dampfer „Amely‘. 
Am andern Mor- 
gen theilte sich die Expedition in zwei Parthieen, 
von denen die eine zur Jagd, die andere auf die 
Kohlensuche ausging. Die erstere machte wenig 
Beute auf der wüsten Insel, dagegen konnte ich das 
bereits lange bekannte Vorkommen von Kohlenflötzen 
in jeder Hinsicht bestätigen. Sechs Flötze von theil- 
weise ziemlich bedeutender Mächtigkeit (bis 1,50 m) wurden 
in der Umgebung der beiden Bäche und an der weiter 
nördlich liegenden Kohlenbucht entdeckt, die alle in der 
steil abfallenden Küste zu Tage gehen. Auf dem eigent- 
lichen Boden der Insel ist das Ausgehende durch Schutt 
und Geröll verdeckt. Am Strand liegen häufig Stücke 
und Blöcke der schönen, glänzendschwarzen, festen Kohle, 
die man nur aufzusammeln braucht. Zum Theil sind die 
Flötze vom Meeresspiegel, unter dem sie sich fortsetzen, 
bis zum oberen Rand der steilen Küste zu verfolgen. Jede 
Verwerfung, jede Biegung ist deutlich vom Boot aus zu 
sehen. Anscheinend bilden die Flötze einen flachen Sattel. 
Nach den Untersuchungen der schwedischen Expeditionen 
unter Nordenskjöld und denen Prof. Heers liegen die 
kohlenführenden Sandsteine der Bäreninsel unter den 
Produetus- und Spirifer - Schichten des den Mt. Misery 
zusammensetzenden Kohlenkalkes und bilden eine eigene, 
von Heer Ursa- Stufe genannte Abtheilung des Unter- 
Schoner „Freya“ und Waldampfer „Artic“, 
Fig. 4. Ostufer der Recherche-Bai. 
Nr. 46. 
carbons. Die einzigen Funde, die ich in den wenigen 
Stunden unseres Aufenthaltes an fossilen Pflanzen machen 
konnte, waren einige charakteristische Knorrien nebst 
undeutlichen Ueberresten von Calamiten. 
Gegen Mittag kehrten wir wieder an Bord zurück 
und konnten uns nunmehr des seltenen Glückes rühmen, 
auf dem einsam im Eismeer gelegenen, meist von Nebel 
eingehüllten, von Sturm und Brandung umtobten kleinen 
Eiland dreimal an zwei Tagen gelandet zu haben. 
Mittags 2 Uhr wurde der Anker gelichtet und die 
Nordküste zum Theil umfahren, bis wir in der Ferne an 
dem südlichen Ende der Westküste den „Stappen“ er- 
bliekten. Dann wurde der Kurs wieder nördlich genommen. 
Der ganze nördliche Theil der Insel ist flach mit wellen- 
förmigen Erhebungen und Einsenkungen, die Küste ist 
hier nicht so hoch als am Engelska elfven und dessen 
Umgebung, fällt jedoch auch hier steil in das Meer ab. 
Am Nordufer be- 
merkten wir die 
Reste einer Hütte, 
wie wir sie später 
auf Spitzbergen noch 
zahlreich angetroffen 
haben. Einige Schol- 
len und grössere 
Blöcke Treibeis ka- 
men uns entgegen, 
der Wind wehte 
bei + 8 C. von 
Nordwesten. All- 
mählich verbarg sich 
die Insel im Nebel, 
schattenhaft hob sich 
der wolkenumhüllte 
Mount Misery noch 
eine Zeit lang ab, 
bis auch er in das 
dichte Grau versank. 
Am nächsten Tag, 
den 9. August, Mor- 
gens 6 Uhr, bekamen 
wir die Spitzber- 
gische Küste in Sicht. 
Das Land lag in 
Nebel gehüllt, der 
den oberen Theil der Berge verdeckte, zahlreiche Glet- 
scher mündeten zwischen den Bergketten in das Meer. 
Die Temperatur betrug am Vormittag +- 5° C., das 
Wetter klärte sich jedoch im Laufe des Tages auf 
und heller Sonnenschein brach durch die Nebelmassen 
und beleuchtete freundlich die polare Landschaft, als 
wir Nachmittags gegen 4 Uhr in den Bel Sund ein- 
liefen. Am Eingang desselben kam uns eine auffallend 
schön gebaute, hoch getackelte Yacht entgegen, deren 
scharfer Bug wie ein Messer die Wogen theilte. Die 
österreichische Flagge liess uns bald errathen, dass 
es die „Fleure de Lys“, die Yacht des Grafen Bardy, 
Prinzen von Bourbon, war, der, wie wir wussten, sich von 
Triest aus auf einem Jagdausflug in dieser Gegend befand. 
Beide Schiffe legten bei und der österreichische Capitän, 
k. u. k. Linienschiffslieutenant Ritter von Barry, stattete 
uns einen Besuch auf unserem Dampfer ab. Bei einem 
kurzen Begrüssungstrunk erfuhren wir über die haupt- 
sächlichen Erlebnisse der Oesterreicher während ihres 
zweimonatlichen Aufenthalts an der West- und Nord- 
küste Spitzbergens und erhielten dankenswerthe Mitthei- 
lungen über die Eis- und Jagdverhältnisse. Da die 
„Fleure de Lys“, an deren Bord sich übrigens der Bruder 
unseres Mr. Jacobsen als Lootse befand, sich auf der 
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