Fidias. 211 
el uso y el ejercicio del cuerpo en hazañaas que exigen la fuerza fí- 
sica y las fatigas, son lo principal, eran representados desnudos por 
los antiguos. De igual modo los ateltas, en los juegos nacionales en 
que el interés no estaba en el fin de la acción en sí, en la manifesta- 
ción del espíritu y del carácter individual, sino en el espectáculo físi- 
co de la fuerza, de la agilidad, de la belleza, del libre juego de los 
músculos y de los miembros; de igual modo los faunos y los sátiros, 
las bacantes en los furores de la danza; Venus igualmente, como 
personificando los encantos sensibles de la mujer. Allí por el con- 
trario, donde una más alta personificación moral, la seriedad más 
profunda del espíritu, excluyen el predominio del lado físico, apa- 
rece el vestido. Winckelmann dice que de diez estatuas de mujeres, 
no hay más que una que no esté vestida. Entre las diosas, en parti- 
cular Palas, Juno, Vesta, Diana, Ceres y las Musas, están cubiertas 
de paños. Entre los dioses, lo están principalmente Júpiter, el Baco 
indio barbudo y otros.”” (1) 
Por eso al estudiar a FIDIAS, cuyo cincel ha sido consagrado eo- 
mo el intérprete de la belleza olímpica de Palas y de Zeus, hemos de 
considerar la indumentaria como elemento plástico en las obras 
fidaicas. 
En las figuras femeninas salidas de sus manos podemos obser- 
var el uso del xuróv dórico, es decir, la túnica amplia, sin mangas, 
aque sostenida sobre los hombros con dos broches caía en pliegues 
verticales, dibujando claramente los contornos que envolvía. 
Es un traje juvenil, que vaporoso y ténue, como el que cubre 
las hermosas figuras del frontón oriental del Partenón, o de tejido 
pesado y consistente, como en las Minervas fidaicas y las cariátides 
del Templo de Erecteo, presta un indefinible encanto a la figura, 
haciendo resaltar más que velando las formas que tras él se vislum- 
bran. 
Esta túnica, a diferencia del vestido moderno, no era un con- 
junto complicado de pedazos de tela cortados en diversos sentidos 
y unidos luego por costuras y botones para adaptarse a la forma 
del cuerpo. Se reducía a una especie de manto amplio, oblongo, 
doblado por uno de los lados más largos en sentido longitudinal a 
manera del embozo de nuestras sábanas. Un segundo doblez hecho 
en sentido vertical, y quedando hacia el lado exterior la parte 
vuelta, daba a la tela la forma de una cubierta de libro en el cen- 
1 HkÉsEL, op Cit., T. I, págs. 424-425, 
