41 
im Freien sein konnten. Selten stand das Therm. unter — 10°, sondern schwankte zwischen — 10° 
und 0, so dass dieser Theil der grönländ. Küste ein sehr mildes Winterklima zu haben scheint. 
So fuhren wir während der Monate Februar, März und April, ohne dass uns etwas 
Bemerkenswerthes zugestossen wäre, wie ich glaube, bis in die Nähe des 63. Grades immer 
parallel mit der Küste, die uns 2 bis 3 Meilen entfernt blieb. Wir sahen hier sehr viele, 
oft Meilen breite Gletscher, deren Enden mit steilen Abhängen in die See hinabreichten; 
sehr oft konnten wir die senkrechten Bruchflächen erkennen, an denen die Eisberge abge- 
brechen waren, und hörten das donnernde Getöse, welches diesen Vorgang begleitet. Nur 
einmal geriethen wir in einen gefährlichen Zusammenstoss mit einem sehr hohen und grossen 
Eisberge. Wir waren bis auf einige hundert Schritte unter denselben herangetrieben, so dass 
die gewaltige Eismasse sich hoch über unsern Häuptern erhob, als das Eis sich stark zu- 
sammenzustauen und gegen einander zu pressen begann. Schon befürchteten wir, dass unsere 
Scholle nun vollends in Stücke gehen würde, aber plötzlich bekam das Eis, nachdem die 
gefährlichste Lage kaum eine Viertel Stunde gewährt hatte, wieder Luft und wir fuhren 
rasch an dem mehr als eine Viertel Meile langen Eisberge vorüber. Erst im Mai erhielten 
wir so viel freies Wasser, dass es möglich wurde, in Booten zwischen dem Eise zu segeln; 
wir verliessen daher am 7. Mai unsere Scholle bei 61° 12‘ und nahmen nur für einige Wochen 
Proviant mit uns. Nachdem wir bald rudernd bald segelnd eine beträchtliche Strecke südwärts 
vorgedrungen und dem Lande ziemlich nahe gekommen waren, zwangen uns Schneestürme 
und dichtes Eis abermals eine Zeit lang still zu liegen, und nachdem wir sodann die Boote 
eine gute halbe Meile weit über dieses Eis hatten ziehen müssen, was vierzehn Tage hindurch 
schwere Arbeit verursachte, konnten wir endlich Anfangs Juni glücklich ans Land steigen. 
Es waren zwar nur kahle Granitfelsen, zum Theil auch noch mit Schnee und Eis 
bedeckt, die wir zuerst betraten, dennoch setzten wir mit grosser Freude den Fuss wieder 
auf festes Land, nachdem wir fast ein Jahr lang zwischen Himmel und Wasser gelebt hatten. 
Das Vorwärtskommen machte von nun an wenig Schwierigkeiten, denn zwischen der felsigen 
Küste und dem Eise zog sich ein Wasserkanal hin, der breit genug für unsere Ruder war. 
Nachts aber zogen wir die Boote stets auf eine grössere Eisscholle. 
So gelangten wir ziemlich schnell südwärts bis in die Nähe des Cap Farewell und 
segelten dann, ohne an der ganzen öden Ostküste Grönlands Spuren menschlicher Bewohner 
angetroffen zu haben, durch den ziemlich eisfreien Kanal, der die Insel Staatenhook, welche 
die Südspitze von Grönland bildet, vom Festlande trennt. Der Anblick, den diese von hohen 
Felsenufern umgebenen Meerengen gewähren, ist ein äusserst grossartiger und erinnert zwar 
an die Umgebung der norwegischen Fjorde, doch geben Gletscher und schwimmende Eisberge 
der Gegend einen eigenthümlichen Character. Hier trafen wir zum ersten Male grün be- 
wachsene Bergabhänge, auf denen die Maisonne bereits eine Menge der kleinen und zier- 
lichen arctischen Pflanzen hervorgelockt und zur Blüthe gebracht hatte. Auf uns, die wir so 
lange nichts als Schnee und Eis gesehen hatten, machte das Grün der lebendigen Pflanzen, 
wie man denken kann, einen äusserst wohlthuenden Eindruck. 
Endlich am 13. Juni kamen wir glücklich in der dänischen Kolonie Friedrichsthal an und 
zu Menschen, bei denen wir eine sehr freundliche, wenngleich etwas seltsame Aufnahme fanden. 
Das ist in kurzen Zügen die Geschichte unserer Ueberwinterung im Norden. Sie wird 
gezeigt haben, wie wir auf wunderbare Art aus fortwährenden Gefahren errettet wurden 
und dass wir es als ein seltenes Glück anerkennen müssen, dass alle Reisegefährten die 
Heimath wiedersahen, wenn sie auch nur das nackte Leben heimbrachten. 
Schriften d. phys.-ökon. Gesellsch. Jahrg. XII. 6 
