Erfolg des schiefen Pflanzens mindestens sehr gering. — Bei Frühjahrs- 
pflanzung schlagen wir den Pfahl zum Anbinden des Stammes vor dem 
Pflanzen ein, bei Herbstpflanzung im Frühjahr, es ist unnötig, ihn einen 
Winter mehr dem Abfaulen näherzubringen. — Die fertig geptlanzte Rose 
wird noch einmal mäßig angetreten und kräftig angegossen. 
Der Rosenpfahl wird am besten aus Holz gewählt, Eisenpfähle sind 
unschön und durch die Kälteleitung schädlich. Können wir frisch ge- 
schlagenes Holz billig bekommen, so ist es vorteilhaft, die Pfähle alsbald, 
mindestens 48 Stunden in eine Kupfervitriollösung zu stellen. Man nehme 
etwa t/, Kilo auf 10 l Wasser und beachte, daf3 sich die Kristalle schneller 
lösen, wenn ein Teil des Wassers erhitzt und dann das Salz unter häufigem 
Umrühren beigegeben wird. Die Pfähle brauchen nur mit dem unteren 
Ende, etwa ein Drittel ihrer Länge in die Flüssigkeit getaucht zu werden. 
Sie saugen sich dann voll und halten viele Jahre. Trockenes Holz kann 
auf diese Weise nicht vorbereitet werden, da es nur wenig Kupfervitriol 
aufsaugt und die schwach eindringende Menge nicht lange schützt. 
Trockene Pfähle werden vielmehr, soweit sie ın die Erde kommen sollen, 
im Feuer leicht angekohlt. Teer- oder Karbolineumanstrich ist nicht 
empfehlenswert, da deren Ausdünstungen den Pflanzen oft schaden. 
Rosenpfähle können, nachdem sie glatt geschält sind, ihre Naturfarbe 
behalten, andernfalls nehme man mattgrauen Anstrich; Weiß hebt den 
Stamm mehr hervor als angenehm ist, Grün ist gar nicht am Platze, selbst 
als Verdeckungsmittel nicht gutzuheißsen, weil es abstoßend gegenüber den 
lebendigen Tönen der Blätter wirkt. Weiße Spitzen, aufgesetzte 
farbige Glasküugeln und ähnliche „Verzierungen‘“ werden von 
neuerem Stilgefühl abgelehnt. Vielfach werden Tonkin- oder Bambusstäbe 
verwendet, sie sind handlich und lange haltbar. Ein Anstrich wäre bei 
ihnen zwecklos und häfslich. 
Rosenstämmchen werden mit Weidenruten, Bast oder dünnem Kokosgarn 
durch eine Schlinge in 8-Form fest an den gerade bis in die Kronen reichenden 
Stab gebunden. Zweı Bänder, eins unten, 15 cm vom Boden, eins fast am 
Ende, höchstens 2 cm von oben entfernt, genügen. Sie sind oft nachzusehen; 
löst sich das obere, so kann die Krone leicht durch Wind abbrechen. 
Das Zurückschneiden der Rosenzweige. 
Das Beschneiden ist ein notwendiges Übel, ein Eingriff in die natür- 
liche Entwicklung der Pflanze. Da aber unsere Rosen eine jugendliche 
Gestalt zeigen, nirgends Lücken in der Form aufweisen sollen, so 
wehren wir dem „wilden“ Wachstum und zwingen sie, nahe dem Stamme 
neue Triebe zu bilden. 
Jeder Schnitt ruft eine Schwächung der Pflanze hervor. Das kräftige 
Austreiben danach täuscht uns zwar das Gegenteil vor, doch beruht dies nur 
darauf, dafß3 die den Wurzeln zur Verfügung stehenden Nährstoff- und 
Wassermengen nach dem Zurückschneiden der Zweige nur den wenigen 
übrigbleibenden Knospenanlagen zugute kommen. 
122 
