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HISTOIRE NATURELLE 



savent tresser la paille, et ils s'en font des sorles de 

 chapeaux. Ils remplacent quelquefois celte coiffure 

 par un turban de loilc. 



Les chefs aiment à se vêtir à l'européenne, et dans 

 leur plus grand négligé ils portent aujourd'hui un 

 chapeau de paille, une chemise et une natte très 

 fine, très moelleuse, d'une couleur vive, qui enve- 

 loppe régligemment le corps. 



Le costume des femmes est le même pour tous les 

 âges, lorsqu'il consiste en habits du pays; mais il dif- 

 fère là comme ailleurs suivant le rang ou la fortune 

 de celle qui est empaquelée dans des robes venues 

 des manufactures d'Angleterre. Ce n'est que par des 

 échanges, de cochons entre autres, qu'elles obtien- 

 nent les indiennes el les rubans qui les défigurent 

 aujourd'hui. Ce qui est commun à toutes ce sont les 

 petits chapeaux de paille dont elles couvrent leurs 

 tètes, et qu'elles font elles-mêmes avec les jeunes 

 écorces macérées du pourao, ou les chaumes d'une 

 graminéc nommée munu. Ceux ci, beaucoup plus 

 rares, sont satinés, brillants, et ont tout l'éclat des 

 chapeaux de paille de riz ou d'Italie. Deux grandes 

 pièces d'étoffe drapées avec art composent tout leur 

 habillement: la première, d'une blancheur éblouis- 

 sante, ceint les reins, et enveloppe (oui le haut du 

 corps: les deux extrémités sont jointes l'une avec 

 l'autre, et engagées sous un pli qui les relient pour 

 retomber avec grâce. Un long manteau couvre les 

 épaules; 9a couleur est également blanche. Les deux 

 bouts s'attachent au-dessus des épaules, retombent 

 sur les bras, qu'ils laissent libres, tandis que le reste 

 de l'étoffe fuit plusieurs circonvolutions autour des 

 reins, et remonte voiler à demi le sein, plutôt 

 pour la forme que par principe de pudeur. Celle 

 espèce de tunique extérieure ne se porte que les 

 jours de cérémonie ; dans leur intérieur elles sont 

 à demi-nues. Pour la pluie celle longue robe antique 

 est faite avec une étoffe plus épaisse, brune ou 

 marron en dehors, el enduite d'une gomme qui la 

 rend imperméable à l'eau. Les jeunes filles, et les 

 plus coquettes surtout , ont sur les épaules, el sans 

 autre voile, une sorte de petit fichu étroit, très 

 blanc cl travaillé en losanges à jour. Toutes les 

 femmes indistinctement vont nu-pieds. La portion 

 la plus brillante de leurs atours est sans contredit 

 le goût qu'elles ont pour les guirlandes de fleurs : 

 celles-ci sont de plusieurs espèces, mais générale- 

 ment elles préfèrent à l'éclat des corolles les liges 

 fanées mais odorantes du basilic par exemple. Cetle 

 planle qu'on a introduite à Taïti croit partout main- 

 tenant, et les femmes portent de gros paquets de 

 ses tiges fanées sur la tèle. C'est ordinairement la 

 fleur de ¥i>iliiscu$ rose de Chine, qu'elles entrela- 

 cent pour former sur leur front un large faisceau, 

 d'autant plus remarquable que celle fleur possède 

 l'éclat le plus vif du vermillon uni au carmin : quel- 



ques jeunes gens s'en font aussi des couronnes. Une 

 autre fleur chérie des femmes est le gardénia, dont 

 l'odeur est très suave et très pénétrante; elles tra- 

 versent les lobes de leurs oreilles des longs tubes de 

 ses corolles virginales qui se fanent bientôt. Quel- 

 ques unes portent des perles fines enfilées, en place 

 de pendants d'oreilles, mais seulement d'un seul 

 côté. Celle coutume de se placer des fleurs dans les 

 oreilles est d'autant plus remarquable qu'on la re- 

 trouve aujourd'hui chez presque tous les peuples 

 malais des îles de la Sonde ou des Moluqucs. Aussi 

 à Taïti les femmes se font souvent des fleurs factices 

 qu'elles placent au même lieu. Ce sont des feuilles 

 odorantes, des fleurs auxquelles elles accordent un 

 sens ou quelques propriétés, qu'elles attachent sur 

 un petit bâton, et qu'elles conservent long-temps 

 ensuite. Peut-être cet usage est-il propre aux filles; 

 peut-être que ce sont des dons d'amour, ce que nous 

 ignorons. Elles parfument leurs vêlements avec les 

 noix de loumanou [ealuphyllum inophyllum). 



Les femmes ont généralement, pour garantir 

 leur figure de la trop vive action du soleil, une vi- 

 sière faite avec les folioles du cocotier, et qu'elles 

 appellent uiao : celle coutume est aussi suivie par 

 quelques hommes el surtout par des jeunes gens. 



La fabrication des étoffes est l'occupation prin- 

 cipale du sexe féminin, el , quoique fréquemment 

 décrite, elle mérite de fixer l'attention. On anroit 

 de la peine à croire en effet qu'avec des moyens si 

 imparfaits cl en même temps si simples ces peuples 

 aient pu se façonner des vêtements aussi ingénieux 

 et si commodes, en se servant d'écorces d'arbres. 

 Les voyageurs jusqu'à ce jour n'ont mentionné que 

 le minier à papier ou le bmus*ouetia comme le 

 végétal qui fournil son liber pour la fabrication des 

 toiles très fines : mais cet arbre, qui sert aux mêmes 

 usages en Chine el au Japon, est rare à O-Taïli, 

 quoiqu'il y soit cultivé; on n'emploie guère aujour- 

 d'hui que ses fibres, dont on lisse des chapeaux ou 

 des sortes de fichus très légers. Plusieurs arbres ont 

 des écorces que les O-Taiîicns utilisent, mais celui 

 qui fournit à l'habillement de presque toute la po- 

 pulation est l'arbre à pain. On choisit à cet effet les 

 branches les plus jeunes ou les plus tendres, on les 

 fend longiludinalcment, et on les dépouille avec 

 facilité. Leur liber est épais, composé de plusieurs 

 couches, enduit d'un suc gommeux très tenace, 

 très propre sons le battoir à lier les fibres entre elles, 

 et à permettre qu'elles s'élendent largement, à me- 

 sure qu'elles perdent de leur épaisseur. On fait ma- 

 cérer pendant trois jours ces écorces, afin de les 

 dépouiller de l'épiderme qui les recouvre, et on 

 garde souvent le feuillet du liber le plus voisin 

 des fibres qui est coloré en marron. Ajouté aux 

 autres écorces, il sert à donner plus d'épaisseur à 

 l'étoffe portée dans la saison des pluies, en même 



