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HISTOIRE NATURELLE 



cette partie de la Nouvelle-Guinée, est formée en 

 entier de masses de coraux que recouvre une couche 

 épaisse de terre végétale, et qui supportent une vé- 

 gétation magnifique; l'épaisseur de celte lisière du 

 sol varie, en étendue et en hauteur, par les morcel- 

 lements nombreux qu'elle a éprouvés, et qui l'ont 

 déchirée de manière à l'étendre dans la mer sous 

 forme de promontoires, ou à la découper en dedans 

 par mille canaux étroits formant des criques ou des 

 havres variahles en étendue. Non loin du port de 

 Doréry le terrain de la Nouvelle-Guinée commence 

 à s'élever, et bientôt se dessine à l'ouest la chaîne 

 considérable des montagnes d'Arfack. Cette chaîne 

 court du nord au sud, s'abaisse insensiblement vers 

 le golfe du Geelwing, et se termine au nord au cap 

 de lionne-Espérance. Le point culminant des mon- 

 tagnes d'Arfack paroîl être à quelques lieues dans 

 le sud-ouest du havre de Doréry, et le piton le plus 

 élevé n'a guère que deux mille neuf cent un mètres 

 d'après une triangulation calculée par M. Dérard. 



A la forme arrondie et doucement ondulée des 

 montagnes d'Arfack , bien que quelques revers 

 abruptes interrompent l'uniformité de la chaîne, on 

 doit supposer que l'ossuaire appartient au terrain 

 primitif, et est formé de granit. On ne peut guère en 

 douter en effet à l'abondance des cailloux de nature 

 granitique qui encombrent les lits des torrents, et 

 qui sont sans aucun doute ebarriés par les pluies qui 

 descendent de la chaîne de ces montagnes. Sur le 

 terrain primordial est flanqué un sol tertiaire ré- 

 cemment sorti du sein des eaux, et consistant prin- 

 cipalement en débris madréporiques solidifiés par 

 un ciment calcaire : de sorte que cotte partie de la 

 Nouvelle-Guinée, analogue sous ce rapport aux ri- 

 vages de la Nouvelle-Irlande et des Moluqucs, prouve 

 ce que nous avons dit dans les considérations géné- 

 rales sur les îles de l'Océanie. 



Au fond du havre de Doréry se dessinent les em- 

 bouchures de plusieurs petites rivières, dont les lits 

 semblent le plus souvent creusés par des torrents. 

 La mer y remonte assez avant; mais pendant notre 

 séjour ils étoient presque à sec, et l'eau douce ne 

 couloit plus que comme un mince filet qui s'épanche 

 dans le sable du rivage et se perd inaperçu. Mais, 

 lorsque dans l'hivernage ces ravines sont alimentées 

 par les pluies, les eaux s'écoulent à pleins bords et 

 avec impétuosité, à eu juger par les troncs énor- 

 mes des arbres déracinés qui sont tombés dans leur 

 cours, aux pierres renversées et amoncelées, enfin 

 à des obstacles ou des accidents de sol qu'elles ont 

 surmontés. 



L'île de Manasouari occupe l'entrée de la baie, à 

 trois milles au sud-est. Sa surface assez uniforme est 

 revêtue de grands arbres et de plantations. Un vil- 

 lage peuplé occupe sa partie boréale vis-à-vis Mas- 

 mapi , où quelques Papous pêcheurs ont aussi établi 



leurs cabanes. Les récifs qui entourent ces îlots sont 

 par masses désorganisées ; de sorte que leurs pointes 

 submergées sont les seules qui présentent les poly- 

 piers en vie, mais encore dans un tel état de langueur 

 qu'on doit naturellement penser que le mélange 

 perpétuel des eaux douces avec les eaux marines 

 nuit singulièrement à leur existence et les fait périr, 

 par exemple dans certaines années où les pluies sont 

 plus abondantes que de coutume. 



La végétation la plus active couvre ce point du 

 globe ; elle est ce qu'on doit en attendre sous l'équa- 

 teur et à la Nouvelle-Guinée , c'est-à-dire grande , 

 majestueuse et imposante. La surface du sol ne 

 présente qu'une forêt sans fin où la plupart des 

 végétaux des Moluques se retrouvent, et dont les 

 arbres, immenses par la circonférence de leurs 

 troncs et la hauteur de leurs tiges, ont jusqu'à cent 

 cinquante pieds d'élévation. Dans ces profondes 

 forêts ne croissent point d'herbes humiles : les 

 plantes y revêtent de préférence des formes ro- 

 bustes et ligneuses; les lianes serpentent et s'entre- 

 lacent jusqu'aux sommets des rameaux, et retom- 

 bent en unissant leur verdure à celle des grands 

 arbres qui les supportent. La fécondité d'une terre 

 sans cesse humectée par d'abondantes vapeurs et 

 par des pluies de six mois , vivifiée par des chaleurs 

 d'autant plus fortes que le soleil ne s'en éloigne 

 jamais, est prodigieuse; aussi le voyageur éprouve 

 un étonnement qui n'a rien d'analogue avec celui 

 qu'imprime dans l'âme la vue des magnifiques 

 monuments des hommes, et ne peut se lasser d'ad- 

 mirer ces forêts vierges mélangées des teintes vertes 

 les plus diverses, où tranchent les fleurs les plus 

 larges et les plus bizarres, les fruits les plus singu- 

 liers, et ce mélange d'arbres ou de palmiers soute- 

 nant des parures étrangères au point que leur feuil- 

 lage di.sparoît sous les festons qui les voilent de la 

 manière la plus agreste. A des mimeuses gigantes- 

 ques se joignent des aroïdes à large feuillage, des 

 orchidées, et surtout des épidendres parasites. Des 

 arecs à choux, des bambous, des fougères en arbre, 

 des lataniers, des tecks, des muscadiers, des spon- 

 dias , etc., etc., sont les espèces les plus communes 

 dans ces forêts. 



Chaque jour nous éprouvions le plus grand plaisir 

 à nous égarer aux environs du havre de Doréry ; de 

 petits sentiers tracés par les quadrupèdes nous per- 

 metloient d'avancer assez loin dans l'intérieur. A 

 chaque pas nous étions sûrs d'y rencontrer une va- 

 riété infinie d'animaux qui y vivent en paix , car 

 l'indolent Papou ne leur fait point une guerre opi- 

 niâtre. Dans ces profondeurs , d'où l'on peut à 

 peine apercevoir même le ciel, il est indispensable, 

 pour y pénétrer en sécurité, de se munir d'une 

 boussole portative, sans laquelle on courroit les 

 plus grands risques de ne point revenir au rivage 



