ZUR GESCHICHTE DES MAIS 337 



ortes von Waren mit dem wirklichen Ursprungslande. Wollte 

 man so schließen, so müßte der in Süddeutschland und der 

 Schweiz gebräuchliche Name ;; Welschkorn" für die italienische 

 Heimat des Mais zeugen, oder es müßten z. B. auch die »tür- 

 kischen Hühner" (Truthühner, englisch „turkeys") aus der Türkei 

 stammen, während sie bekanntlich ebenfalls aus Mittelamerika 

 eingeführt worden sind. 



In ganz Österreich, Ungarn, und allen Donauländern wird 

 der Mais fast ausschließlich mit dem Namen „Cucurruz" be- 

 zeichnet, der bisher als vollkommen unerklärlich gilt. Meiner 

 Meinung nach ist dieser Ausdruck auf das Wort wCucurrucho" 

 zurückzuführen, mit dem, nach Humboldt, in Mittelamerika 

 z. B. der dunkle, angebrannte Rohzucker schlechtester Qualität 

 bezeichnet wurde. ^ wCucurrucho" heißt im Spanischen und 

 Portugiesischen etwas Zugespitztes, eine Spitze, ein Wipfel; das 

 Wort bezeichnet auch eine Papierdüte, sowie ferner die düten- 

 oder kegelförmige Zuckerhutform, und besonders deren zuge- 

 spitzten Teil. Da nun die Zuckerhutformen auf der Spitze 

 stehend gefüllt und ausgedeckt wurden, so verblieb, wenn das 

 Decken nur unvollständig gelang — , wie das bei dem alten 

 unvollkommenen Arbeitsverfahren der Kolonialzuckerfabriken 

 stets der Fall war — , in der Spitze der Form fast unveränderter, 

 dunkler, angebrannter Rohzucker, und diese schlechteste Qualität 

 wurde daher »Cucurrucho" genannt. Dieser „Kopf", sowie der 

 weiß gedeckte „Fuß" des Brotes („Blanco") wurden von jedem 

 Brote abgeschlagen, und man behielt dann ein halb ausgedecktes 

 Mittelstück über, das „Quebrado" hieß (d. i. Abgeschlagenes, 

 Abgerissenes). Noch zu Humboldts Zeit erhielt man aus der 

 gesamten, in Arbeit genommenen Zuckermasse zwei Drittel als 

 Melasse und nur ein Drittel als Zucker, und von diesem wieder 

 waren etwa fünf Neuntel weißgelb bis weiß gefärbter Blanco, 

 drei Neuntel blonder Quebrado, und ein Neuntel brauner bis 

 schwarzer Cucurrucho. 



^ S. meine „Geschichte des Zuckers", Leipzig 1890, S. 306. 



V. Lippmann, Beiträge. 22 



