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LES PLANTES 



Bains-marie ou « brigadiers » d'une parfumerie. 



Salle d'emballage d'une parfumerie. 



fixes comme l'huile, la vaseline, la glycérine, la graisse, absolu- 

 ment épurés et sans aucune odeur, ou des dissolvants volatils tels 

 que le pétrole léger, le chlorure de méthyle, etc. 



A Grasse, on emploie surtout un mélange de graisses de porc 

 et de bœuf, soit à chaud par macération, soit à froid par enfleu- 

 rage. La macération s'applique à la rose, à la fleur d'Oranger, à 

 la violette, à la cassie et à la jonquille. La graisse est chauffée 

 entre 60° et 70° dans des bassines ou bugadiers; on y jette les 

 fleurs et on brasse avec de grandes spatules ; au bout de quelques 

 heures, on verse sur des passoires ; on presse les pétales qui restent 

 pour en retirer la graisse. On recommence avec la même graisse 

 une nouvelle opération et ainsi de suite pendant quinze à vingt 

 jours. On obtient une pommade très parfumée dont une partie est 

 utilisée telle quelle; le reste est mis dans une batteuse avec de 

 l'alcool de grain absolument neutre et sans odeur; le parfum aban- 

 donne la graisse et passe dans l'alcool, qui donne ainsi un extrait. 



L.'enfleurage est utilisé pour le jasmin, la tubéreuse, le réséda, 

 fleurs ne possédant pas de réserves de parfum, mais le produisant 

 tant qu'elles sont vivantes. Le matériel consiste en châssis rec- 

 tangulaires, cadres de bois hauts de 8 centimètres et dont le fond 

 est une vitre. Les deux faces de celle-ci sont enduites d'une couche 

 de graisse sur laquelle on jette des fleurs ; on met les châssis en 

 pile : ils deviennent autant de boîtes closes dans lesquelles la 

 graisse absorbe le parfum. Le lendemain, on enlève les fleurs et 

 on les remplace par d'autres, et cela pendant toute la durée de 

 la récolte, soit deux à trois mois. La graisse parfumée est traitée 

 comme précédemment. 



Parfums artificiels. — L'industrie des parfums artificiels, 

 née en France, a pris un grand essor dans notre pays et plus 

 encore en Allemagne. Elle emploie deux méthodes distinctes : 

 1° l'une de synthèse ou formation du parfum de toutes pièces; 

 2° l'autre d'ana/l;se ou extraction de principes purs des essences 

 naturelles, principes qui, par une série de réactions, deviennent 

 la base de produits nouveaux. Les progrès de cette industrie chi- 

 mique, qui ont permis de créer la parfumerie à bon marché, ont 

 un grand retentissement sur l'extraction des parfums des plantes; 

 mais cette dernière n'est pas aussi menacée que l'est l'industrie des 

 plantes tinctoriales par les couleurs d'aniline; les essences odo- 

 rantes sont, en effet, des corps complexes autrement difficiles à 

 reproduire par synthèse que les matières colorantes ; de plus, l'in- 

 dustrie chimique des parfums a presque toujours comme matière 

 première des essences naturelles à bon marché dont elle fait déri- 

 ver des produits de grande valeur. La plupart des parfums artifi- 

 ciels sont tellement puissants qu'il est presque impossible de les 

 utiliser à l'état pur et que beaucoup d'entre eux sont vendus en 

 mélange avec 90 pour 100 de matière inerte. Malgré leur prix 

 élevé qui, pour certains, atteignit, lors de leur apparition, jusqu'à 

 25 000 francs le kilogramme à l'état pur, leur emploi est très 

 économique, tellement est minime la quantité nécessaire pour 

 parfumer un produit. Les parfums ainsi obtenus n'ont ni la finesse 

 ni les nuances des produits naturels. 



L'industrie des parfums artificiels date de 1874; auparavant, 

 on ne connaissait comme parfums de laboratoires que l'essence de 

 Reine des prés, obtenue par l'oxydation de la salicine contenue 

 dans l'écorce du Saule ; la nitrobenzine, qui, sous le nom d'essence 

 de Mirbane, sert à parfumer, aux amandes amères, les savons et 



crèmes, et, enfin, quelques éthers à odeurs de fruits. En 1874, la 

 vanilline, principe odorant de la vanille et du benjoin, fut obtenue 

 en Allemagne par Tiemann et Haarmann en partant de la conifé- 

 rine, tirée du bois de Pin; en 1876, de Laire la prépare en par- 

 tant de l'eugénol contenu dans l'essence de girofle; aujourd hui, 

 on l'obtient en Allemagne avec l'anthracène comme matière pre- 

 mière; elle remplace en partie la vanille en pâtisserie, en confiserie 

 et en parfumerie. Depuis, ces découvertes sont devenues très com- 

 munes; bornons-nous à citer la synthèse de la coumarine, parfum 

 de la fève Tonka, du Mélilot et de la Flouve odorante, obtenue 

 en partant de l'acide salicylique; celle de Vhéliotropine, en par- 

 tant de l'essence de sassafras ; celle du terpinéol, tiré de l'essence 

 de térébenthine ; enfin, celle de l'ionone, essence de violette arti- 

 ficielle, obtenue en partant du citral, contenu dans les essences 

 de citron et de lemon-grass. 



Les produits de la parfumerie. — Les matières premières 

 pour la parfumerie sont, d'une part, les produits résultant du trai- 

 tement des plantes à parfums : essences, eaux odorantes, extraits 

 alcooliques, pommades et huiles parfumées, extraits concrets ou 

 absolus obtenus à l'aide de dissolvants volatils appropriés, et, 

 d'autre part, les corps odorants concentrés préparés dans les usines. 

 Les parfumeurs transforment ces produits en eaux et vinaigres de 

 toilette, lotions pour coiffeurs, eaux dentifrices, crèmes, cosméti- 

 ques, fards, poudres, sachets odorants, etc. La partie véritablement 

 artistique de la parfumerie est la confection des extraits d odeur 

 pour mouchoirs ; ils résultent souvent de mélanges complexes des 

 produits naturels de Grasse : rose, jasmin, fleur d'oranger, cassie, 

 tubéreuse et violette, avec lesquels on arrive à imiter à peu près 

 tous les parfums des fleurs, comme le lilas, le chèvrefeuille, la 

 giroflée, le pois de senteur, etc., plantes qui ne sont traitées nulle 

 part. Souvent aussi les parfums sont artificiels : l'extrait de lilas 

 blanc ou de muguet est du terpinéol, celui d'aubépine est l'aldé- 

 hyde anisique, l'essence de violette n'est qu'une solution d'ionone 

 et celle de rose n'est parfois que du géraniol, le « foin coupé » est 

 à base de coumarine, etc. 



Une partie considérable des matières premières de la parfumerie 

 est utilisée en savonnerie. Une autre catégorie non moins impor- 

 tante est celle des parfums comestibles : vanilline, eau de fleur 

 d'oranger, essence de menthe, etc., utilisés par les pâtissiers, les 

 confiseurs et les liquoristes, et surtout les essences de fruits, qui ne 

 sont que des mélanges d'éthers composés dont 3 à 4 grammes 

 correspondent, comme saveur, à 1 ou 2 kilogrammes de fruits. 



Les plantes à parfums de Grasse. — La petite ville de 

 Grasse, dans les Alpes-Maritimes, est le centre le plus important 

 du monde entier pour la parfumerie en matières premières ; c'est 

 aussi le plus renommé pour la finesse de ses produits. On y traite 

 surtout les fleurs cultivées dans la région et dont les floraisons 

 s'échelonnent à peu près d'un bout à l'autre de l'année : de jan- 

 vier à mars, la violette, en avril la jonquille, en mai la rose et 

 l'oranger, en juin le réséda, en août et en septembre le jasmin 

 et la tubéreuse, en octobre la cassie. Aux alentours de Grasse, 

 de Cannes et de Nice, les champs sont des jardins merveilleux. 

 La cueillette se fait à l'aube, car, à l'ardeur du soleil, les fleurs 

 perdent de leur parfum. Une coupeuse, dans les quatre heures 

 de la matinée, peut cueillir 20 kilogrammes de roses ou bien 3 de 



