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hommes nus sur les sables de la côte à marée montante. Assez 

 communément aussi, enfin, dans la Loire, on s'empare des 

 lamproies à l'aide d'un filet de l'espèce des demi-folles et 

 que les pêcheurs bretons nomment une lampresse. Ce filet a 

 vingt-huit brasses de longueur et six pieds de hauteur. Ses 

 mailles ont dix-huit lignes d'ouverture. 



Les lamproies qui proviennent de ce der/iier filet et des 

 louves, ont plus de prix que celles qui ont été pêchées avec 

 les nasses , parce qu'elles en sont retirées presque immédiate- 

 ment et avant de s'être épuisées en efforts pour en sortir. 



Ce poisson, que beaucoup d'auteurs ont cru reconnoitre 

 dans le yaKi^iatc , vu à Rome par Galien , qui en parle dans 

 ses Livres sur lesalimens, et que les Anglois nomment lam- 

 prej , les Allemands lamjjrete, les Italiens lampreda , les Espa- 

 gnols lamprea, que quelques écrivains ont décrit sous les 

 dénominations de mustela, de lampelra, et qui est probable- 

 ment l'ec/ieW/s d'Oppien , au sujet duquel on a raconté tant 

 de fables, est fort estimé dans certains pays, et spécialement 

 à Rome, où il se vend quelquefois à un très-haut prix, au 

 rapport du poëte ichthyologiste Paolo Giovio , qui, en i5;j4, 

 a vu les grands de cette ville le payer jusqu'à dix pièces d'or, 

 surtout au printemps, ce que confirme Platine, quand, d:;ns 

 son indignation, il reproche aux papes et aux seigneurs de 

 la capitale d'Italie le luxe, qui les engageoit à régaler leurs 

 convives de lamproies achetées à cinq, six, sept et même 

 vingt pièces d'or, noyées dans du vin de Chypre, ayant une 

 muscade dans la bouche et un clou de girofle dans chacune 

 des ouvertures des branchies et roulées sur elles-mêmes dans 

 une casserolle, avec des amandes pilées et des épices de 

 toutes sortes. 



En Angleterre, dans la saison où elles sont rares, on les 

 paie jusqu'à une guinée la pièce, et la ville de Glocester est 

 dans l'usage de présenter tous les ans, vers les fêtts de Noël, 

 un pâté de lamproies au Roi de la Grande-Bretagne. 



En France, cet animal n'est pas dédaigné des gourmets, 

 mais on attache bien moins de prix à son usage. Beaucoup 

 de médecins l'ont condamné comme une nourriture perni- 

 cieuse et même vénéneuse. On a même été jusqu'à attribuer 

 la mort du roi d'Angleterre, Henri I, a uo repas dans lequel 

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