N. F. I. Nr 



ischaftliche Wochenschrift. 



2/9 



krönen dem Boden viel Wasser entzieht und weil er 

 in seinem Kronendach einen beträchtlichen Teil der 

 Niedersschläge zurückhält. Dann aber ist der aufgeforstete 

 Sandboden durch Anreicherung an Humus, durch die 

 Baumwurzeln und infolge der Thätigkeit der Bodenfauna 

 lockerer und damit auch durchlässiger geworden und 

 ferner vor dem direkten Aufschlag des Regens durch den 

 Schirm der Baumkronen geschützt. 



Der Wind trocknet den feinen Sand oft so stark 

 aus, dass er sich in ziemlich dicken Schichten schwimmend 

 auf dem Wasser erhält und sog. Blousen bildet, die schon 

 für manchen Reisenden verhängnisvoll geworden sind, in- 

 dem er ins Wasser fiel, statt, wie er wähnte, seinen Fuss 

 auf festen Boden zu setzen. Die Blousen fallen übrigens 

 durch das Fehlen jeder Vegetation auf. 



Hinter den Dünen dehnen sich in weiter Ebene die 

 Landes aus. Ueberall trifft man denselben Sandboden, 

 der in einer Tiefe von 30 — 90 cm von einer steinharten 

 dunkelgefarbten Schicht, dem Alios, wie sie die Franzosen 

 nennen, oder dem Ortstein, wie man in Norddeutschland 

 sagt, durchzogen ist. Der Alios besteht aus Sand, der 

 durch Eisensalze und Humusstoffe, die von den oberen 

 Bodenschichten in die Tiefe gewaschen werden, zu einer 

 harten, sandsteinartigen, dunkeln JVlasse verbunden ist. 

 Es leuchtet ein, dass derartige Schichten, besonders wenn 

 sie nur wenig unter der Bodenoberfläche liegen, äusserst 

 ungünstig auf den Pfianzenwuchs wirken, und da sie für 

 Wasser wenig durchlässig sind, geben sie bei der ge- 

 ringen Neigung der Bodenoberfläche zu ausgedehnten Ver- 

 sumpfungen Anlass. 



Die langsam dahinschleichenden Gewässer sind durch 

 den Ortstein schwarzbraun gefärbt und auch das Trink- 

 wasser der Gsternen ist von bräunlicher, wenig verlocken- 

 der F'arbe. 



Die Landes waren denn auch vor ihrer Sanierung eine 

 sumpfige, unfruchtbare, ungesunde Gegend, die von armen 

 Hirten mit ihren Schafheerden bewohnt wurde. Es ist 

 bekannt, dass die Hirten der Landes auf hohen Stelzen 

 marschierend ihr Vieh hüteten. Bei den zahllosen Wasser- 

 lachen und den trügerischen Blousen und beim Mangel 

 guter Wege' waren Stelzen ein praktisches, unentbehr- 

 liches Verkehrsmittel, heutzutage jedoch sind sie fast ganz 

 verschwunden, und die berühmten Stelzenläufer der 

 Landes, von denen jeder Reisende z\i erzählen wusste, 

 gehören bald der Vergangenheit an. Die französische 

 Forstverwaltung hat uns aber gleichwohl Stelzenläufer 

 zeigen wollen und hatte daher eine Anzahl Männer auf- 

 geboten, die im Dorfc Mimizan jiünktlich auf Stelzen be- 

 reit standen' und uns nach dem I-'rühstück mit einem 

 höchst eigenartigen, komischen Wettlauf durch Tümpel 

 und Sand ergötzten. Die Bewegungen der Stelzenläufer 

 sind gewandt und auffallend rasch, und wie es bei ähn- 

 lichen Ereignissen überall zu geschehen pflegt, so nahm 

 auch in Mimizan die Bevölkerung an diesem Schauspiel 

 lebhaften Anteil, und die alte Gewohnheit des Stelzen- 

 laufens musste den Leuten wieder ordentlich in die Beine 

 gefahren sein ; denn am Morgen erschien zum grössten 

 Hallo von Fremden und Einheimischen in Mimizan plage, 

 das 5 km vom Dorfe Mimizan entfert liegt, der Brief- 

 träger auf Stelzen. 



Die Stelzen sind 1,20 m hoch und werden mit Leder- 

 riemen an die Füsse und Unterschenkel geschnallt. Die 

 Standbretter haben die Länge des nackten Fusses und 

 sind der Höhlung desselben durch eine leichte Krümmung 

 angepasst. Der Stelzenläufer trägt gewöhnlich einen langen 

 Stock bei sich, auf den er sich stützt, um auszuruhen. 



Der seit bald 50 Jahren trocken gelegte Sandboden 

 der I^andes ist nicht so unfruchtbar, wie man auf den 

 ersten Blick glauben könnte. Es finden auf demselben 

 nicht nur die Seestrandskiefer und verschiedene Eichen- 



arten ein vorzügliches Wachstum, sondern es gedeihen 

 auf besseren Bodenpartien Weizen, Roggen, Mais, Gerste, 

 Kartoffeln und selbst Wein in trefflicher Qualität. Der 

 Boden hat nur die schlimme Eigenschaft, dass er sich bei 

 landwirtschaftlicher Benutzung rasch erschöpft. 



Nach der Flora (Eichen, Adlerfarn, Weinj zu schliessen, 

 enthält der Sandboden ziemlich viel leicht lösliche Kali- 

 salze, und wie aus den Untersuchungen von Fliehe und 

 Grandeau hervorgeht, stellt auch die Seekiefer grosse An- 

 forderungen an den Kaligehalt des Bodens. 



Zur Zeit der grossen Reblausinvasion im Bordelais 

 flüchtete man die Reben auf die von der Reblaus unbe- 

 rührten Sandböden der Landes. Im Jahre 1892 waren 

 nach statistischer Aufnahme im Departement I^andes noch 

 IQ 000 Hektaren mit Reben bepflanzt, die jährlich 250000 

 Hektoliter Bordeauxwein lieferten; jetzt sind die Reben 

 wieder auf einige tausend Hektaren zurückgegangen. 



Man hat sich also im Bordelais in ähnlicher Weise be- 

 holfen wie in den vierziger und fünfziger Jahren des ver- 

 flossenen Jahrhunderts in Deutschland und in der Schweiz, 

 als man beim verheerenden Auftreten der Kartofielkrank- 

 heit die Kartoffeläcker in den Wald verlegte. 



Ueber die Ursache des Widerstandes, welchen der 

 Quarzsand (Kalksand hat sich nicht so gut bewährt) der 

 Thätigkeit der Phylloxera leistet, geben die französischen 

 Oenologen verschiedene Erklärungen ; die einen nehmen 

 an, die Beschaffenheit des Sandes erschwere das Hinab- 

 steigen der Läuse zu den Wurzeln, die anderen erblicken 

 die Ursache in der grossen Durchlässigkeit des Sandes 

 für Wasser, die zur Folge habe, dass die jungen Läuse 

 während der starken Niederschläge im Frühsommer ersaufen. 



Der Sand der Landes hat eine durchschnittliche 

 Mächtigkeit von 40 m, und es erstreckt sich dieselbe 

 Sandschicht, wie die geologischen LTntersuchungen er- 

 geben haben, ziemlich weit ins Meer hinaus. Die Unter- 

 lage des Sandes bilden Schichten des Pliocäns. 



2. Klima und Vegetation. 



Das Klima der Landes ist demjenigen der Provence 

 insofern ähnlich, als die Sommer in beiden Gebieten sehr 

 warm sind; was dagegen das Klima der Gascogne dem- 

 jenigen der Provence gegenüber vorteilhaft auszeichnet, 

 das sind die reichlicheren Niederschläge im Sommer und 

 Herbst, und es entwickelt sich daher die Vegetation in 

 dem warmen, feuchten Klima sehr üppig. Die Winter- 

 temperaturen sind durch die Nähe des Ozeans gemildert, 

 sodass Frost und Schnee zu den Seltenheiten gehören. 



Das milde ozeanische Klima und der kieselsäurereiche 

 Boden sind bestimmend für die Vegetation. 



Der typische Baum der Landes ist die Seekiefer, 

 Pinus maritima Lam. (P. Pinaster Soland.), welche Wal- 

 dungen von ungeheurer Ausdehnung bildet. Eine Fläche 

 von 700000 Hektaren ist mit Seekiefern bestockt. Die 

 Zweige dieser Kiefernart gleichen denjenigen der italieni- 

 schen Pinie, an ihrer ganzen Erscheinung ist jedoch die 

 Seekiefer auf den ersten Blick von jener durch die spitze, 

 konische Form der Krone zu unterscheiden, während sie 

 bei der Pinie bekanntlich breit, schirmförmig ist. Die 

 Seekiefer kommt zwar im ganzen Mittelmeergebiet, von 

 Portugal bis Griechenland, an den Küsten des Festlandes 

 und der Inseln häufig vor und ist neben der Aleppo- 

 und Schwarzkiefer ein charakteristisches mediterranes 

 Nadelholz; allein das Maximum ihres Vorkommens liegt 

 doch in der Gascogne, wo sie im feuchtwarmen Seeklima 

 und auf dem lockeren Kieselsandboden ungemein rasch 

 wächst und sich auffallend leicht durch Samenabflug ver- 

 jüngt. Die Seekieferwaldungen, die Pignadas, wie sie die 

 Gacognier nennen, werden namentlich im Alter licht und 

 spenden nicht jenen erfrischenden Schatten wie unsere 

 Tannen- und Buchenwälder (Mg. 2). 



