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den sagenumwobenen Grab der Christin; weiter vor den 
riesigen Schenua und gerade vor uns den Zaccar und das 
Bergland der wilden Beni Menacer, die sich noch eine ge- 
wisse Unabhängigkeit bewahrt haben. Eine zweistündige 
Fahrt bringt uns nach Marengo, dann ändert sich das Ter- 
rain und wir vertiefen uns in das Hügelland, welches den 
Schenua mit dem Zaccar verbindet. Hier lernt man be- 
greifen, wie die Handvoll Hadjuten so lange allen Anstreng- 
ungen der Franzosen trotzen konnten; Sumpf, tief einge- 
rissene Schluchten und dichter Buschwald decken weithin 
das Land und ein ängstlicher Reisender kann sich in der 
Abenddämmerung schon einmal besorgt umsehen, ob nicht 
irgendwo die Augen eines wilden Thieres hervorleuchten. 
Aber unser Rosselenker lächelte spöttisch, als ich ihn darum 
befragte; Löwen gibt es hier lange nicht mehr, Panther 
kommen wohl hier und da noch vor, aber sie wagen sich 
nur äusserst selten heraus und stellen fast ausschliesslich 
den Wildschweinen nach, so dass man sich wenig um sie 
kümmert; sahen wir doch noch in der Abenddämmerung 
Kleinvieh in ziemlicher Entfernung ohne Hund weiden. In 
scharfem Trab ging es durch die Dämmerung weiter, erst 
lange bergauf, dann steil hinunter ins Thal des Uäd el 
Haschem, über eine von prachtvollen Bäumen umstandene 
Brücke und dem Fluss entlang nach Zürich. Von dem 
Dorfe sahen wir aber nichts als die Hauptstrasse und eine 
sich weit hinausziehende prachtvolle Platanenallee; bald ging 
es wieder hinaus in die Nacht, die nur von den Blitzen 
eines über dem Meere liegenden Gewitters erhellt wurde; 
endlich glänzte das Licht eines Leuchtthurms vor uns auf 
und um neun rollte der Wagen durch das Thor von Cherchel. 
Auch hier wieder ein überfülltes Hotel und nothdürf- 
tige Unterkunft in einer Dependance, die Nacht durch ein 
Gewitter nach dem anderen, wie immer, wenn Nordwind 
den Scirocco zurückdrängt; am Morgen war es trüb, regnete 
