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sucre et une très petite quantité de cacao commun. Méfiez- 

 vous du chocolat qui a un goût pâteux , qui exhale une odeur 

 de colle à son premier bouillon quand on le prépare , ou qui 

 s'épaissit en forme de gelée quand il est refroidi ; il contient 

 une substance farineuse plus ou moins abondante, eu égard 

 à la manière dont ces effets sont plus ou moins marqués. 



Nous ne saurions blâmer certains mélanges qui ajoutent 

 de nouvelles propriétés au chocolat. C'est ainsi que le salep 

 de Perse le rend plus nutritif, plus substantiel ; que le cachou 

 lui donne une qualité astringente, le quinquina une vertu 

 tonique, etc. Mais ces chocolats médicinaux rentrent dans 

 la pharmacologie, et ne conviennent guère à l'homme bien 

 portant. 



Que dirons-nous de quelques autres mixtures qui n'ont 

 vécu qu'un jour? Qui pourrait croire maintenant que la pis- 

 tache de terre {arachis Injpogœa) ou les marrons de Lyon , 

 mêlés à une faible quantité de cacao, donnent un chocolat 

 plus agréable, plus sain, plus nutritif que les chocolats de 

 nos artistes habiles et consciencieux? Toutes ces belles in- 

 ventions datent de l'empire. Nous avions alors notre cho- 

 colat, notre café, notre thé indigènes7 et le grand homme 

 souriait en savourant le nectar de Moka ou celui de Caracas. 

 C'est pourtant à l'industrie française encouragée par l'Em- 

 pereur, que nous devons les grands succès de nos sucres in- 

 digènes. 



Ainsi nous pouvons bien pardonner à nos économistes s'ils 

 ont voulu substituer au café des îles les pois chiches ou la chi- 

 corée, au thé du .Japon la véronique, le polygala ou le trèfle 

 de nos prairies. Du reste, nous laissions alors à nos acadé- 

 miciens de Paris ces boissons nauséabondes, (!t nous disions 

 à notre confrère, M. lîodard, qui publiait un traité sur les 



