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gang des Landes in russische Hände sich entwickelte und in den achtziger, 

 mehr noch in den neunziger Jahren eine Ausdehnung erreichte, von der 

 man sich bei uns nicht ganz zutreffende Vorstellungen macht. 



Das alte, von Tataren bewohnte Baku liegt am Abhänge eines rasch 

 zum Meer abfallenden Wüstenplateaus, zum grösseren Teile innerhalb 

 einer Festungsmauer, zum kleineren südlich zwischen ihr und dem Ufer. 

 Seine Strassen sind steil und schmal und winklig. Die düsteren Mauern 

 der nach mohamedanischer Sitte nach innen konzentrierten Häuser begrenzen 

 die einen, die offenen Werkstätten der Metallarbeiter, Schuster, Schneider, 

 Mützenfertiger, Sattler etc. und die Verkaufsbuden der verschiedenen 

 Händler die anderen. Einige Moscheen, in die man uns — wie in allen 

 russischen Städten — den Eintritt gestattet, und von deren Minarets die 

 Muezzins in langgezogenen Tönen zum Gebete rufen, versammeln die 

 Gläubigen, zahlreiche an halbkugeligen Dachkuppeln erkennbare Bad- 

 häuser die Reinigungsbedürftigen. Neben dem breitgesichtigen Tataren 

 wandert der schlaukwüchsige Perser und der dunkelbärtige Armenier, 

 zerlumpte Lastträger perso-tatarischer Mischung, mit eigenartigen Rücken- 

 kissen, auf denen sie erstaunlich schwere Lasten tragen können, eilen 

 vorüber, verschleierte Frauen tasten sich an den Mauern entlang mit 

 jenem vorsichtig scheuen Gang, von dem man nicht weiss, ist es die 

 künstlich gezüchtete Sklavenseele, die ihn führt, oder der blickstörende 

 Schleier, der ihn so unsicher macht. Hochbepackte Esel trippeln über 

 das holperige Pflaster, ein Trupp Kamele kniet mitten auf der Strasse, 

 um sich die Ladung aufpacken zu lassen, hohe zweiräderige Karren, 

 deren Aufbau und deren Pferdejoch bunt bemalt oder geschnitzt sind, 

 winden sich durch das Gewühl. Dazwischen jagen russische Wagen mit 

 tatarischen Kutschern, deren wilde braune Gesichter mit dem stahlharten 

 Blick, den breit auseinander stehenden Augen, der hohen Stirn mit nach 

 hinten geschobener Pelzmütze an die Reiterscharen eines Dschingis-Chan 

 erinnern. 



Dieser Stadtteil ist also ganz orientalisch, und seine Fremdartigkeit 

 für den Neuling voller Anregungen und Unterhaltung. Li seinem süd- 

 lichsten Teil überragt ihn das Wahrzeichen Bakus, Kis Kaie oder Jung- 

 frauenturm, 45 Meter hoch, ungefähr von der Form zweier mächtiger, 

 in der Längsrichtung aneinander gelegter Cylinderrohre. Welchem Zweck 

 der Turm gedient hat, konnte ich nicht erfahren. Er ist vollkommen 

 leer, von den Wänden springen in regelmässigen Abständen schmale, 

 rings herumlaufende Absätze in das Innere vor, auf die man von den 

 halsl)recherischeii, zur Turm-Spitze emi)orführen(len Wendeltreppchen 

 hinaustreten, und von denen man frei in die schwindelnde Tiefe der 

 Turmhöhlung hinunterschauen kann. Möglicherweise waren hier früher 

 Querböden gezogen, sodass der Turm aus einer Reihe von Stockwerken 

 be.'^tand, die vielleicht nls Gel-ängnisso dienten. So meint auch die Sage, 



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