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der grössten in Baku, findet man überall in Kaukasien wie in Trans- 

 kaspien. Bei den vielen Zufällen, die das Risiko der Naphthaindustrie 

 erhöhen, vergass ich die Entzündung von Bohrlöchern, die ein so impo- 

 santes, aus Bildern uns allen bekanntes Schauspiel geben, ich habe es 

 leider nicht zu Gesicht bekommen. Im Übrigen war aber der Besuch 

 Balachanys, mit seinem Wald von Bohrtürmen, seinen unbeweglichen 

 dunklen schwarzen Rauchwolken, die über ihm lagerten, wie ül^er einem 

 Höllenpfuhl, mit seinen Tausenden von fremdrassigen Arbeitern und einem 

 überraschend lebhaften Vorortverkehr mit Baku in hohem jNIasse 

 interessant. 



Ich kehre zu den Sehenswürdigkeiten Bakus zurück und habe noch 

 eine nachzuholen, nämlich den Besuch der sog. ewigen Feuer. Dieselbe 

 Bahn, die uns nach Balachany gebracht hat, fährt nach Osten in der 

 Richtung auf die Spitze Apscherons weiter bis Surachany, wo die Naphtha 

 zum Teil so dicht unter der Erde hegt, dass ihre Gase aus dem Boden 

 herauskommen und angezündet werden können; das sind die ewigen 

 Feuer von Baku. Ein ärmhches Tatarendorf, deren Einwohner das dem 

 Boden entströmende Naphthagas zum Kalkbrennen und Kochen verwerten, 

 und eine Fabrik, die es zur Destillation von Naphtha benutzt, sind die 

 wirtschaftlichen Stützen der Bahn; ich vermute aber, dass der Fremden- 

 verkehr stark mit in Rechnung gezogen wurde, als man die Bahn hierher 

 in diese gottvergessene Sandmiste verlängerte. Einige Minuten vom 

 Bahnhofe nämhch erhebt sich der Tempel der Feueranbeter, der auf 

 Kosten eines reichen Inders und mit Beihülfe der Regierung in den 

 dreissiger Jahren des vorigen Jahrhunderts errichtet warde. Auf der 

 Stelle selbst werden schon lange parsisch-indische Pilger in Hütten gehaust 

 haben, um ihre Gottheit in Gestalt des reinen, der Erde unbefleckt ent- 

 strömenden Feuers zu verehren, das jetzige Gebäude stammt aber erst 

 aus neuerer Zeit und diente einmal diesen der Zoroaster-Religion ange- 

 hörenden Kult, andererseits als Wohnung der Pilger und der dauernd 

 dort bleibenden Einsiedler. Er hat seine Bestimmung nicht lange erfüllt. 

 In den fünfziger Jahren lebten zehn Inder dort, in den sechziger nur noch 

 fünf, und Radde traf 1870 nur noch einen dort, dessen Echtheit er noch 

 dazu bezweifelte. Seitdem sind Tempel und Zellen verlassen, und die 

 Feuer erloschen, aber als historisches Denkmal einer schönen und erhabenen 

 Religion, der die Gedankenweit des Menschen hier schon drei Nachfolger 

 gegeben hat — Buddhismus, Christentum und Islam — , als Zeichen einer 

 tiefen und überwindenden Frömmigkeit der letzten nach Indien geretteten 

 Reste der Alt-Iranier verdient der Platz einen Besuch und einige Worte. 



Das Gebäude besteht aus einem rings von fensterlosen, festungs- 

 artigen Mauern umgebenen Hof und einem in der Mitte des letzteren 

 stehenden Tempel. Die Ostfront der Umfassungsmauer wird durch einen 

 i-echteckigen, zweistöckigen Turm unterbrochen, dessen Erdgeschoss zu 



