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sich um seinen Fuss ein breiter Kanal des Serafschan. Seine reissenden 

 Wasser treiben einige Klopfwerke von Reisschälmühlen und schaffen in 

 dem freundlichen Tal einen für Turkestan fast ungewöhnlichen Baum- 

 stand. Dichte Gebüsche von Pappeln und Ulmen begleiten seine Ufer, 

 steigen die gegenüberliegenden Höhen empor und beschatten da Dorf- 

 schaften und von [jehmwänden eingefriedigte Gärten und Felder. 



In einer zu diesem Tal sich senkenden Schlucht des Afrosiab-Hügels 

 trägt ungefähr auf halber Höhe ein Absatz der Lehmwände das merk- 

 würdige sog. Grab des Daniel. Es ist das ein in typischer Form 

 gemauerter Hügel von 18 Metern Länge und 1 Meter Breite und Höhe. 

 Fünf Rossschweife an hohen Fahnenstangen, Stapel von Hörnern und 

 Steinen sowie eine kleine Miniatur - Kapelle zur Aufnahme von Opfer- 

 kerzen beweisen, dass man das Grab eines mohamedanischen Heiligen 

 oder die Gräber mehrerer vor sich hat, die sich absichtlich der Länge 

 nach einer hinter dem anderen haben beerdigen lassen. Man erzählte 

 mir, dass der Volksaberglaube sich des Grabes bemächtigt habe, und 

 das die Sarten glaubten, der Heihge wüclise jedes Jahr und werde 

 schliesslich Samarkand erreichen. Sobald das einträte, würde der Islam 

 sich erheben und die Russen aus dem Lande treiben. Die Regierung 

 hätte daraufhin mit feinem diplomatischen Geschick den Eingeborenen 

 einzureden gewusst, dass es vorteilhafter sei, das Wachstum des Heiligen 

 durch Einmauern zu verhindern. Tatsächlich ist im Jahre 1897 über 

 dem Grab ein rechteckiges, kastenartiges Gebäude errichtet, dessen Wände 

 in blinde Nischen aufgeteilt, dessen flaches Dach von fünf halbkugeligen 

 Kuppeln unterbrocheji, und dessen nördliche, dem Kopfende entsprechende 

 Schmalseite durch schlanke, in Kuppeln auslaufende Minarets flankiert 

 wird. Wieviel an der Geschichte, die man mir erzählte, wahr ist, 

 weiss ich nicht. 



Von Daniels Grab kehren wir über das Scherbenfeld des vorhisto- 

 rischen, griechischen, indoskythischen und turanischen Samarkand in das- 

 jenige des Islam zurück. Nur einmal noch halten wir an. Auf der letzten 

 Höhe des Plateaus vor dessen Niederstieg zur Sartenstadt. Da öffnet sich 

 ])lötzlich ein unbeschreiblich schöner Rundblick, an dessen majestätischer 

 Grösse und dessen glanzvoller Pracht wir nicht vorüberkönnen. Da liegt 

 im blendenden Sonnenschein Samarkand vor uns, ein Riesennetz von 

 Bäumen und Zweigen lässt zwischen seinen Maschen die flachen Lehmdächer, 

 die Mattengänge der Bazarbuden, die offenen Balkone, die Strassenzüge mit 

 ihrem farbenlebendigen Menschenstrom sichtbar werden. Aber alles ist zwerg- 

 liaft, pupi)enklein. Über sie hinaus steigen die malerischen Ruinen von Bibi 

 Chanim. Seine zerbrocliene Mauern, seine bröckelnden Mörtel und zerfetzten 

 Glasuren umfängt die Sonne mit der verklärenden, nie erlahmenden 

 Lielx^ de]- Muttor. In wunderbarem Glänze leuchtet die blaue Kuppel 

 und, was sichtbai' \on den Mosaiken der Tore und Türme. In trotziger 



