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vom Klebstoff erfaßt wird und eine Puppe (Bauch- 

 seite nach dem 3 cm breiten Pappstreiren) neben 

 der anderen liegt. Schräge Lage des Winkelstreifens 

 und recht dicker Klebstoff erleichtern das Verfahren 

 des Anklebens. Ist der Klebstoff mit den ange- 

 klebten Puppen trocken, dann ziehe man über den 

 Rücken der Puppen einen wagerechten Seiden- oder 

 Zwirnfaden derart, daß dieser in den Rückenein- 

 schnitt der Puppen (Sattel) zu liegen kommt. Die 

 beiden Enden des Fadens werden in dem Papp- 

 streifen befestigt. Besonders zu bemerken ist dabei, 

 daß der Faden nicht so straff angezogen werden 

 darf, daß die Puppen in den Segmenten nach vorn 

 nachgeben, sie müssen vielmehr in ihrer natürlichen 

 Lage verbleiben. Ist die Puppenreihe länger als 

 etwa 10 Stück, so befestige man den wagerechten 

 Haltefaden nach jeder 8.— 10. Puppe durch eine 

 Fadenschlinge, welche man mit einer Nähnadel 

 zwischen den Puppen durch die Pappe sticht und 

 auf der Rückseite verknotet. Das ganze wird mit 

 Reißzwecken an der Wand des Puppenkastens 

 befestigt. 



Zur besseren Veranschaulichung meiner Methode 

 füge ich diesen Ausführungen eine kleine Skizze bei. 

 Bei diesem Verfahren habe ich, gutes Puppenmaterial 

 vorausgesetzt, noch nie verkrüppelte Falter erhalten, 



N 



Skizze. 



was dagegen leicht vorkommt, wenn die Puppen 

 auf Moos gelegt werden. Der Falter ist von Natur 

 aus darauf angewiesen, aus der befestigten Puppen- 

 hülse zu schlüpfen. 



Viele Sammler werden wohl annehmen, daß ich 

 das Mittel des Spritzens außer acht gelassen hätte 

 und meine Methode für ungeeignet halten, weil die 

 Feuchtigkeit ja den Klebstoff aufweicht. Solchen 

 Herren möchte ich dringend anraten, von jedem 

 Spritzen der Puppen, gleichviel ob es sich um 

 Gespinst-, Erd- oder freiangesponnene Puppen handelt, 

 überhaupt abzusehen. Je trockener die Puppen 

 gehalten werden, desto größer die Schlüpferfolge, 

 desto seltener Krüppel! Bitte befolgen Sie diese 

 Regel und Sie werden nie wieder davon abgehen. 



Erlebnisse und Erfahrungen mit Pericallia 

 matronula. 



Von Prof. Schleyer, Tauberbischofsheim. 

 (Schluß.) 



1911 gab ich unter das Moos einige dürre 

 Haselnußblätter, unter denen sich die Raupen gern 

 aufhielten, ich habe aber diesem Umstand keine 

 Bedeutung beigelegt. 1912 ließ ich die Blätter weg, 

 da blieben etwa 30 Stück der Raupen nicht in den 

 Töpfen im Moos, sondern liefen zwei Nächte lang 

 in der Kiste oben auf dem Moos umher. 



Als ich ihnen nun wieder dürre Haselnußblätter 

 dazu gab, verschlüpften sich sofort etwa 20 Stück 



darunter und kamen abends nicht mehr hervor; 

 inzwischen ist Frost eingetreten und nun bleiben die 

 letzten zehn Raupen auch ruhig in der oberen 

 Moosschicht gerollt liegen. Die Kiste wird am 

 besten im Freien (oder in einem kalten Zimmer), an 

 einem vor Regen und gegen Mäuse etc. sicheren 

 Ort (Balkon etc.) aufgestellt, aber so, daß die Luft 

 durch das Drahtgitter freien Zutritt hat. Bei 

 mäßigem Regen nehme ich hier und da. am Tage 

 den Deckel auf eine Stunde ab und lasse dem 

 Wasser freien Zutritt, im Freien im Wald haben 

 die Tiere jetzt ja auch ständig naß. Schimmel- 

 bildung tritt bei dem Moos nur dann auf, wenn es 

 nicht genügend gereinigt ist, bei Holzwolle dagegen 

 nie, bei den Nußblättern nur selten; im übrigen 

 waren meine Tiere 1911/12 gegen Schimmel gar 

 nicht besonders empfindlich. Fällt Schnee, so 

 werden einige Handvoll auf das Moos aufgestreut. 

 Wenn sich Wasser am Boden der Gefäße bildet, 

 wird es erst im Frühjahr entfernt. Im Frühjahr 

 1912, von Mitte März an, gab ich den Raupen, die 

 nachts bei warmem Wetter schon von anfangs 

 März an in den Gläsern herumliefen, einige Löwen- 

 zahnblätter. Gegen Anfang April fraßen einige 

 wenige Raupen, aber nur ganz wenig. Das Moos 

 in den Gläsern hielt ich jetzt — entsprechend der 

 Feuchtigkeit dieser Jahreszeit im Walde — stets 

 naß, auch wenn sich am Boden etwas Wasser 

 ansammelte. 



Anfangs April kam ein Teil der Gläser ins 

 Zimmer. Das Moos wurde (ebenso wie in den 

 Gläsern, die im Freien blieben) durch neues ersetzt 

 und dann das Moos mitsamt den Tieren alle zwei 

 Stunden mit schwach lauwarmem Wasser kräftig 

 überbraust, die Raupen aber nicht gebadet, was ich 

 bei dieser Behandlung für überflüssig halte. Die 

 Gläser mit den Raupen wurden dabei bei 20 — 30 ° C. 

 in der Nähe des Ofens gehalten, bis die Tiere mit 

 dem Spinnen begannen. Die Raupen laufen ein bis 

 zwei Tage unruhig in den Gläsern umher, dann 

 fangen sie an, • sich ein Gespinst zu bauen. Nach 

 zwei bis drei Wochen verpuppen sie sich. In dieser 

 Zeit werden sie bei normaler Zimmertemperatur 

 gehalten (16°). Das Wasser blieb unten in den 

 Gläsern zur Erzeugung der nötigen Feuchtigkeit. 

 Während dieser Zeit kann man von außen durch 

 das Gespinst deutlich die Raupen neben der letzten 

 Darmentleerung und später die Puppen sehen. Die 

 Raupenhülle hängt oft noch am Ende der Puppe, 

 diese ist zuerst weiß, nach ein bis zwei Tagen wird 

 sie braun und dann schwarz. (Ein Teil der Raupen 

 blieb im Freien in den Gläsern sich selbst über- 

 lassen, sie wurden aber stets feucht gehalten. Bei 

 diesen dauerte es etwa 14 Tage länger, bis sie sich 

 verpuppt hatten, auch ergaben zwei Raupen, die 

 sich schon eingesponnen hatten, keine Puppen.) 

 Nach weiteren drei Wochen, in den ersten Juni- 

 tagen, kamen aus den Puppen, die im Zimmer 

 gehalten wurden, die Falter (die Puppen im Freien 

 brauchten 14 Tage bis drei Wochen länger, er- 

 schienen also erst Mitte bis Ende Juni). 



Die Falter schlüpften meistens vormittags. Um 

 Verkrüppelungen zu verhindern, öffnet man am 

 besten etwa acht Tage vor dem Schlüpfen an den 

 Cocons jeweils am Kopfende der Puppe eine kleine 

 Stelle des Gespinstes, damit die Falter gut heraus- 

 kommen. Puppen, die zu trocken gehalten wurden, 

 ergaben meist verkrüppelte Falter ; so ging es einem 

 mir befreundeten Sammler, von fünf Puppen ergaben 



