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hinaufschreit und die Gläubigen zum Gebete ruf. Kaum 
dürfte in Algier ein Mahomedaner über die Kinderjahre hin- 
aus seyn, der dieser Gebetmahnung nicht Folge leistete. 
Nicht Alter, nicht Reichthum hält die maurischen Graubärte 
ab, ihre müden Glieder nach der Moschee zu schleppen. Die 
39 Moscheen, die bei meiner Anwesenheit noch existirten, 
waren zur Zeit des Ramadans mit Andächtigen immer dicht 
gefüllt. Ich fand mich, obwohl kein Renegat, bei diesem 
Gottesdienst ziemlich regelmässig ein. Neugierde und jene 
uns Deutschen so eigenthümliche Lust an mysteriösem schauer- 
lichem Spectakel zog mich, so oft ich die Stimme des Mes- 
suin hörte, nach der Moschee, wo ich auch einigermassen 
die vage Andacht der Versammlung theilte. Der Besuch der 
Moscheen ist den Christen in Algier unverwehrt, nur müssen 
diese sich der allgemeinen Sitte fügen und die Fussbedeckung 
vor dem Eintritt ausziehen, denn die heiligen Teppiche dür- 
fen nur mit blossen Füssen berührt werden. Das grosse in- 
nere Säulengewölbe der Hauptmoschee in der Marinestrasse 
ist während des Ramadans durch viele Lampen erleuchtet. 
In der Wandnische des Allerheiligsten steht der Mufti-el- 
Hanephi oder Scheikh - el-Islam, den Koran vor sich, in 
welchem er mit gesenktem Haupt erst lange leise murmelnd 
liest. bis die Versammlung zahlreich geworden. Die Beter 
bilden, das Gesicht dem Allerheiligsten zugewendet, mehrere 
lange Reihen. Sie stehen oder sitzen mit gekreuzten Beinen 
regungslos und stumm, es scheint ein Gottesdienst von Sta- 
tuen. Plötzlich aber erschallt die Stimme des Priesters, der 
durch einen einzigen kreischenden Ton diese starren Gestal- 
ten elektrisirt. Der Inhalt des Priestergebetes ist wenig in- 
teressant. Es ist ein beständiges Gotteslob, ein Aufzählen 
aller möglichen Adjectiva zum Preise Allah’s, dann liest er 
