34 CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DU GISEMENT DES VERTÈBRES DE MARAGHA 



plus au Nord, traverse des cultures de céréales, puis les jardins de Tamirri et se perd dans les 

 bas terrains. 



Les cultivateurs profitent encore pour l'irrigation de leurs terres d'une nappe d'eau douce ou 

 plutôt saumâtre, qui existe à faible profondeur sur tout le pourtour du lac d'Ourmiah ; cette eau 

 doit être maintenue à un niveau supérieur à celui de l'eau salée par un phénomène de pression 

 hydrostatique : la nature poreuse et sableuse du terrain permet à la pression des eaux salées 

 très denses de se transmettre à l'eau douce tout en s'opposant au mélange. Ces terrains bas 

 permettent de belles cultures. 



Une route conduit de Gourgan à Sofian (station de poste de la route de Tabriz à Djoulfa) à 

 travers la plaine extrêmement basse de Mahran, se dirigeant vers le Nord-Ouest. Cette route est 

 celle que prennent les pèlerins musulmans qui vont de Russie à Kerbela. 



Le village de Mahran n'a d'autre boisson en été que l'eau des puits de deux à trois mètres 

 de profondeur. Les Persans ne connaissent point l'usage des pompes ou des norias ; ils puisent 

 l'eau avec des outres que font remonter des attelages de bœufs. Ce même village est aussi le point 

 de passage habituel pour gagner par voie de terre la presqu'île de Chahou. 



Cette presqu'île, presque entièrement constituée de massifs éruptifs, est aujourd'hui diffi- 

 cilement abordable; en 1895, les caravanes traversaient aisément les terrains bas qui s'étendent 

 entre Mahran et Serai", le premier village à l'est delapre^u'île : le passage devint ensuite d'année 

 en année plus mauvais; en 1900, il était impraticable. Je suis passé en 1904 avec beaucoup de 

 difficultés ; l'on ne peut s'y risquer que pendant un mois, et lorsque les vents ne soufflent 

 pas du Sud envoyant les eaux du lac à travers l'isthme. 



En quittant Mahran vers l'Ouest, dans la direction de Chahou, on traverse d'abord plusieurs 

 kilomètres de terrains cultivés sur les points les moins bas, garnis d'une végétation clairsemée, 

 de plantes marines, que broutent quelques troupeaux de chameaux. 



Après une dizaine de kilomètres, on pénètre dans la région inondée au printemps ; le 

 terrain de plus en plus vaseux est absolument plat ; après cinq kilomètres d'une marche de plus 

 en plus pénible, chevaux et mulets enfonçant dans la vase molle, il faut encore traverser un 

 espace aussi large, mais cette fois couvert d'une croûte blanche de sel de 0,10 d'épaisseur, sous 

 laquelle est une boue noire et fétide ; tantôt le sol est assez résistant pour supporter le poids d'un 

 voyageur, tantôt il cède et l'on enfonce jusqu'à mi-jambe; les chevaux, jusqu'au poitrail; la 

 marche est très difficile jusqu'à Seraï, où l'on trouve le sol ferme. 



Au dire des habitants, il existait autrefois une chaussée permettant de risquer le passage en 

 tout temps; je n'en ai pas observé de traces. La population de la presqu'île est généralement 

 kurde ; elle peut comprendre trois mille individus répartis en sept ou huit villages principaux 

 bâtis sur le pourtour de l'île, à quinze cents mètres au moins de la plage afin d'éviter l'odeur repous- 

 sante de la rive, et de profiter pour la culture de l'élargissement des vallées qui ne sont culti- 

 vables que dans leur partie basse. 



On ne voit d'eau en été que dans les villages ; les sources sont captées presque 



