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treuille, suivant l'expression locale, on capture souvent 

 un grand nombre de casserons, qui noircissent le filet 

 de la sécrétion de leur poche à encre. 



La seiche est vendue à l'encan de La Rochelle et sur 

 les marchés de la région, comme d'ailleurs dans toutes 

 les villes du littoral. Je recommande aux gourmets la 

 friture de casserons longs de 8 à 10 centimètres ; c'est 

 un mets délicieux, à saveur d'amande et de champignon* 

 On n'y touche, la première fois, qu'avec répugnance, 

 mais on y revient. Les casserons, accommodés avec des 

 sauces diverses, fournissent aussi des plats justement 

 estimés. 



Les habitants de Ré apprécient non seulement les 

 casserons à la chair tendre et savoureuse, mais encore 

 les seiches adultes qu'ils pèchent, ou même qu'ils ramas- 

 sent à la côte, lorsqu'elles ont été décapitées par des 

 poissons. Ils les font cuire au court bouillon, sans enlever 

 la poche à encre, dont le contenu se trouve mélangé à 

 l'aliment. 



Une autre préparation, plus curieuse, est celle de la 

 seiche moitrée, qualificatif dont je n'ai pu trouver l'ori- 

 gine. Durant l'été, c'est une surprise pour le voyageur 

 traversant les villages rétais de voir des seiches accro- 

 chées à de longs bâtons ou suspendues à des cordes, 

 comme du linge étendu. Ainsi exposées à l'air et au soleil 

 pendant plusieurs semaines, elles deviennent dures 

 comme cuir. Elles peuvent se conserver ainsi pendant 

 plus d'une année, l'action antiseptique du sel qu'a laissée 

 dans leur chair l'évaporation de l'eau de mer s'ajoutant 

 à celle de la dessiccation. 



Les seiches, ainsi préparées, constituent une réserve 

 alimentaire pour l'hiver, mais elles sont si coriaces 

 qu'elles ne peuvent être accommodées qu'après un séjour 

 d'au moins 24 heures dans un bain destiné à les atten- 



