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für die Kultur von kleinen, mittleren und selbst grossen Körpern 

 eignen, werden von Mitte September an trockener gehalten; die Töpfe 

 halte ich von Anfang September schon trockener. Luft gebe ich, 

 soviel es angeht, wenn es auch manchmal nur um Mittag herum 

 möglich ist. 



Ist es draussen unmöglich geworden, ziehe ich in die Zimmer; 

 aber nicht gern in den Keller mit -j- 8^ C. Es ist ja in einem hellen, 

 hohen Keller bei einer gleichmässigen Temperatur von + 8^ C an- 

 gängig, Kakteen, welche mehr feuchte Luft lieben (Phyllokakteen 

 z. B.), gut zu durchwintern bei völligem Nichtgiessen. Auch grosse 

 Stücke der Mamillarien, Opuntien, Echinocereen kann man in dieser 

 Art Keller durch den Winter bringen. Wenn die Keller noch so 

 trocken scheinen, feuchte Luft ist dennoch stets vorhanden. 



Alles kommt nun darauf an, dass die Körper nicht treiben! 

 Ebenso in den Zimmern! 



Meine Unterkunftsräume liegen nach allen Himmelsrichtungen. 

 Dennoch ziehe ich die nördliche Kakteenstube allen anderen vor. Die 

 Körper ruhen hier vollständig. 



Im Winter 1916/17 habe ich trotz der sehr niedrigen Aussen- 

 temperatur von — 39^ C mit 6 Briketts für die Nacht eine Zimmer- 

 wärme von -|- 9^ C erreicht. In dem nach W^esten gelegenen Wohn- 

 zimmer und dem Postdienstzimmer wollte der Trieb infolge der Wärme 

 von 10 bis 18^ C nicht aufhören. Im Keller kamen die Pflanzen 

 gut durch bei 4- 6^ C. Ist nun der März normal, so bringe ich die 

 niederen Sachen in die 7 AVarmbeete und decke diese gut zu. Je kürzer 

 der Winterstand in Zimmern dauert, desto besser sind die Kulturergeb- 

 nisse des Jahres. Spätes Hinausziehen ist den Blütenansätzen 

 schädlich, der Körper ruht zu lange ! 



Meine Verluste betrugen im letzten Winter: Im Freien drei 

 Opiintia Camanchica; alle anderen Freilandopuntien kamen sehr gut 

 durch, bei V2 ^ Schneedecke! Im Wohnhause 1 Cereus, 2 Mamillarien. 

 2 Stück Echinokakteen gingen ein, die schon lange kränkelten. 



Dieses gute Ergebnis ist zurückzuführen auf die Härte der 

 Epidermis, die Lufttrocknis in den kalten Räumen bei fast trockener 

 Erde und die feste Konsistenz der Innenkörper. 



Labouret hat es, wie ich jetzt las, so ähnlich ergründet; er zieht 

 auch schon den alten Wandlehm mit zur Erdmischung, was damals 

 noch niemand tat. Gerade durch sehr verrottete und völlig Erde 

 gewordene Mist- und Komposterden, Kalk, Sand, Lehm und Holz- 

 kohlegrus wird es eine Erde, die die Grauheit der Importkörper 

 völlig bringt. Stete freie Luft im Sommer, Sonne mit Maassen, leichter 

 Schatten bei über + 35^ C bis Juni, später keinen, bringt die Körper 

 zur Widerstandskraft. 



Immer lese ich noch von Heideerde für Kakteen. Eine Pflanze, 

 welche auf Yulkanboden, grossen lehmhaltigen Wiesen usw. ursprüng- 

 lich vorkommt, kann in Heideerde niemals das werden, was sie werden 

 soll und muss, wenn sie von Dauer sein soll. Für Phyllokakteen ist 

 sie auch nicht brauchbar; die sollen viel blühen! Also Krafterde ist 

 nötig. Lehm wenig — aber Dungerde muss es sein. Nochmals! 

 Jeder lese LaboüeETs Kultur und richte den Winterstand danach ein. 



Herbst 1917. ROTHEE. 



