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J'ai erré de longues heures devant ces figures fantas- 
tiques qui sont empreintes de la majesté des siècles et 
qui laissent dans l'âme de troublantes impressions. 
J'essayais de me représenter ces longs et silencieux pro- 
menoirs à ciel ouvert, où je n’entendais que le bruit de 
mes pas, tels qu'ils étaient aux grands jours où les pèle- 
rins y accouraient en foule et célébraient par leurs chants 
la gloire de Bouddha sous la conduite des prêtres qui, 
sans doute. se drapaient dans le manteau jaune que 
portent encore aujourd'hui les prêtres de Ceylan. Pour 
arriver à la grande dagoba où il allait déposer ses 
offrandes, le pèlerin devait gravir le temple de terrasse 
en terrasse, de gradin en gradin, et parcourir successive- 
ment toutes les galeries, en contemplant cette longue 
série d'images sculptées qui lui parlaient du Maître et de 
ses enseignements, et lui montraient l’anéantissement 
final, le nirodna, comme but suprême de la vie. Et tout 
en méditant sur ces graves sujets, il faisait sans doute ses 
dévotions devant les petits temples érigés de distance en 
distance sur la corniche qui surplombe les bas-reliefs, 
car ces petits temples, tous pareils, contiennent une 
niche où est assise, sur un trône de lotus, l'image de 
Bouddha coiffée d’un nimbe : il lui fallait faire quatre 
cent trente-deux stations, puisque tel était le nombre 
des niches que portaient les corniches des cinq murs 
d'enceinte. Puis, sur les terrasses circulaires, il retrou- 
vait encore, sous les soixante-douze cloches de pierre 
ajourée, cette obsédante image de Bouddha, à laquelle 
le Boroboedor doit son nom, qui se traduit « les mille 
Bouddha ». Quand enfin, purifié, pénétré de tout ce qu'il 
venait de voir, le pèlerin arrivait à la coupole terminale, 
au tombeau sous lequel reposaient les cendres du dieu, 
son enthousiasme religieux, pour peu qu'il fût sensible 
