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glänzende Kokons. Bei einiger Sorgfalt, Sauberkeit 

 und tadellosem Futter dürfte eine ex ovo-Zucht von 

 Attacus orizaba immer erfolgreich sein. Nachfolgend 

 Daten für die Entwicklung: 



11. 7. Ausschlüpfen der Räupchen. 



18. 7. erste Häutung. 



24. 7. zweite Häutung. 



29. 7. dritte Häutung. 

 5. 8. vierte Häutung. 



16. 8. erste Verspinnung. 



In den entomologischen Fachzeitschriften findet 

 der Lepidopteren-Sammler manchmal Zuchtmaterial- 

 angebote von 



Attacus orizaba v. splendides. 



Mir haben angebliche (!) splendides-F alter aus 

 der Zucht eines mir bekannten Stettiner Saturniiden- 

 Züchters vorgelegen. Es ist mir aber nicht möglich 

 gewesen, zwiscnen beiden Arten irgend welche Unter- 

 schiede festzustellen. Vielleicht handelt es sich in 

 vorliegendem Falle auch wohl wieder nur um eine 

 jener unsinnigen Benennungen, wie sie in der Nomen- 

 klatur ja leider in neuerer Zeit nur zu häufig auf- 

 treten. Ich kann zutreffenden Falles aber nicht ver- 

 stehen, womit dann die erhebliche Preisdifferenz des 

 Zuchtmaterials zu begründen wäre. Ein Dutzend 

 Eier von Att. orizaba ist in der Regel für 0,50 M. 

 zu erhalten, während ein gleiches Quantum solcher 

 von Attacus splendides 2. — M. kostet. Es wäre 

 für mich wissenswert, von irgend einer Seite Näheres 

 über Attacus splendides zu erfahren. — Es ist nicht 

 anzuraten, die Attacus orizaba-Y&U&Y zu früh nach 

 der Entwicklung der Flügel abzutöten, da diese Art 

 sonst die unliebsame Eigenschaft hat, leicht ölig 

 zu werden. Ein Entölen der Saturniiden ist aber, 

 der Größe der Objekte wegen, zumeist mit erheb- 

 lichen Schwierigkeiten verbunden. 



Nun etwas über die Zucht der exotischen Seiden- 

 spinner im allgemeinen: 



Meine sämtlichen Versuche wurden im Zimmer 

 unternommen. Hier ist für hinreichende Lüftung 

 vor allen Dingen zu sorgen. Zugluft gereicht den 

 Tieren jedoch stets zum Schaden. Leichte Bestrahlung 

 durch die Morgen- bezw. Spätnachmittagsonne ist für 

 das Gedeihen der Seidenraupen dringend erforderlich. 

 Eine Bestäubung mit Wasser erfuhren meine Satur- 

 niidenraupen auch bei höchster Temperatur niemals. 

 Den Raupen wird durch die in den Blättern der 

 Futterpflanze enthaltene Feuchtigkeit genügend Wasser 

 zugeführt. Die eintreffenden Saturniiden-Eier ver- 

 bringe ich, sobald es sich um überwinternde Arten 

 handelt, auf den Hausboden. Sie liegen in mit Fließ- 

 papier ausgelegten Zündholzschachteln. Die Zucht 

 der Raupen bis zur 3. Häutung wird meinerseits in 

 Einmachegiäsern ausgeführt, deren Boden mit einer 

 erhärteten Gipsschicht ausgelegt ist. Die Räupchen 

 können sich auf dieser Fläche niemals müde laufen. 

 Ist die Schicht mit der Zeit durch die Exkremente 

 der Tiere verunreinigt, so wird sie herausgekratzt 

 und durch eine neue ersetzt. Nach der dritten Häutung 

 findet selbstverständlich ein Umzug der Tiere in die 

 Zuchtkästen statt. Bei Ermangelung genügender 

 Zuchtkästen habe ich meine Saturniidenraupen meist 

 vollständig frei im Zimmer erzogen. Haben die Tiere 

 genügend Futter, so sind sie sehr seßhaft und ent- 

 laufen fast niemals. Hat man natürlich ausreichende 

 Zuchtbehälter zur Verfügung, so sollte man die Raupen 

 getrost in diesen ziehen. Sie werden so viel weniger 

 beunruhigt, auch sind die Tiere dann vor Schlupf- 

 wespen und Fliegen sicher gestellt, was sonst durchaus 

 nicht immer der Fall ist. Die sich häutenden Exem- 



I plare sind jedesmal mit dem von den Raupen ge- 

 wählten Zweigstück in einen besonderen Zuchtbehälter 

 zu verbringen. Die Raupen werden im Unterlassungs- 

 falle von ihren Genossen zu viel gestört, sehr zum 

 Nachteil ihrer gedeihlichen Weiterentwicklung. Die 

 in der Häutung sitzenden Raupen habe ich stets mit 

 dem betreffenden Zweigstück mit einer Nadel in ge- 

 nügenden Abständen anf eine Torfplatte gesteckt und 

 hierbei Verluste durch gegenseitige Verletzungen der 

 Zuchtobjekte fast niemals zu verzeichnen gehabt. 



Nach der Häutung verzehren die Raupen fast 

 ausnahmslos ihre eigene abgestreifte Haut. Man 

 sollte den Tieren dieses niemals verwehren, da die 

 Haut für den Aufbau des Organismus unbedingt not- 

 wendige Stoffe enthält. 



Bevor sich eine Saturniidenraupe verspinnt, 

 entleert sie ihren gesamten Darminhalt. Bei meiner 

 ersten Zucht wurde ich, da ich diesen Vorgang sonst 

 nie bemerkte, beängstigt. Ich dachte natürlich, daß 

 unter meinen Zöglingen irgend eine Darmkrankhsit 

 ausgebrochen wäre. Die spinnreifen Raupen verbringt 

 man am besten in eine Pappschachtel, welche reichlich 

 mit Blättern und Zweigen der Futterpflanzen aus- 

 gelegt ist, und überläßt sie hier sich selber. Spinn- 

 kästen aus Holz oder anderem Material empfehlen 

 sich deshalb nicht, weil es gar zu oft vorkommt, daß 

 sich die eine oder andere Seidenraupe an der Wand 

 oder in einer Ecke des Behälters verspinnt. Besteht 

 die Kiste aus Pappe, so kann man nach einigen Tagen 

 den Kokon leicht mit einer Schere herausschneiden, 

 während man sonst den Kokon durch Losreißen nur 

 zu leicht beschädigen könnte. Die Gespinste selbst 

 sind im Puppenkasten mit Nadeln auf einer Torf- 

 platte gehörig festzustecken. Nur so wird dem 

 später ausschlüpfenden Seidenspinner ein gehöriger 

 Widerstand geboten, welcher dem Tiere seine Ar- 

 beit wesentlich erleichtert. Unterläßt man diese 

 Vorsichtsmaßregel, so nimmt der Aerger über ver- 

 krüppelte und im Kokon verendete Exemplare später 

 kein Ende. Stets ist mit dem Abtöten der für die 

 Sammlung bestimmten Schmetterlinge so lange wie 

 möglich zu warten. Nur die c?c? der A ctias- Arten 

 sind bei eintretender Dunkelheit sofort abzutöten. 

 Wer jemals Gelegenheit gehabt hat, die Wildheit 

 beunruhigter Actias-<3d zu bewundern, wird mir be- 

 stätigen, daß diese Falter, im Puppenkasten gehörig 

 geflogen, für eine peinliche Sammlung unbrauchbar 

 sind. Bei dem meist erheblichen Wert der Objekte 

 (A. mimosae, artemis, isis, leto usw.) ist also Vor- 

 sicht geboten. 



Das Abtöten der Falter vollführte ich stets im 

 Cyankaliglase, wobei ich jedoch nicht verschweigen 

 will, daß mir ein Giftglas mit 21 cm Durchmesser 

 zu Gebote stand. Eine nachteilige Einwirkung der 

 Blausäure auf das mattblaue respektive -grüne Kolorit 

 der sonst so empfindlichen Actias-Arten habe ich 

 niemals feststellen können. Es ist aber sorgfältig 

 acht zu geben, daß sich die prachtvollen Schwänzchen 

 der Falter im Tötungsglase nicht knicken. Der 

 hierdurch entstandene Schaden ist schwer wieder 

 gutzumachen. 



Die Präparation. 



Die getöteten Falter belasse ich in einem Kasten 

 aus Weißblech solange, bis die nach dem Ableben 

 eingetretene Starre beseitigt ist, was meist nach 

 1—1 '/ 2 Tagen der Fall ist. Die Präparation voll- 

 zieht sich im übrigen in derselben Weise wie bei 

 den übrigen Lepidopteren. Für das erste Ueber- 

 decken beim Hochziehen der Flügel mit der Spann- 

 Nadel werden 1 cm breite Pausleinenstreifen ver- 



