246 Jahres - Bericht 



sich Hügelketten hin, zumeist mit Reben bepflanzt, von denen jetzt nur 

 die niedrigen Pfähle sichtbar sind, längs der Ufer in unendlichen Reihen 

 und jetzt noch kahl Weiden und Pappeln; hier und da unterbrechen 

 junge Saatfelder mit frischem Grün die Einförmigkeit des kahlen Bodens. 

 Indem wir aber wenige Stunden später in die Provence eintreten, nimmt 

 die Landschaft einen fremdartigen Charakter an; die Hügel, die bis 

 dahin noch mitunter Waldschmuck trugen, sind jetzt völlig nackt und 

 lassen den röthlichen Fels zu Tage treten. Die zahlreichen Stationen 

 liegen an lauter grösseren oder kleineren Städten, ummauert mit Zinnen- 

 kranz und viereckigen Thürmen, auf Hügeln amphitheatralisch aufgebaut 

 aus weissen würfelförmigen Häusermassen, über denen die Kathedrale 

 mit durchbrochenem gothischen Thurmhelm emporragt; den Gipfel des 

 Hügels nimmt die Akropolis, die Stadtburg, ein, deren mittelalterliche 

 Befestigung oft noch wohl erhalten ist, häufig aber auch in Ruinen liegt. 

 Dörfer giebt es nicht mehr; die Höfe sind einzeln über die Fläche zer- 

 streut: ein weisses würfelförmiges Haus mit flachem Dach und wenigen 

 kleinen Fenstern, inmitten des ummauerten Hofes, im Nordost von einer 

 hohen Wand dicht an einander gepflanzter Cypressen gegen den Mistral 

 geschützt. Denn seit Montelimar sind wir gleichzeitig eingetreten in 

 das Reich der Mittelmeerflora und ihres rauhen Beherrschers, des Mistral, 

 der uns seitdem während unseres ganzen Aufenthalts in der Provence 

 kaum einen Tag unberuhigt lässt. Von der Gewalt dieses Windes hat 

 nur der eine Vorstellung, der in Triest oder Fiume das Wüthen der 

 Bora kennen gelernt hat. Weht der Mistral im Rücken, so treibt er 

 Fussgänger und Wagen vor sich her, als seien es Segelboote; weht er 

 seinen kalten stauberfüllten Athem ins Gesicht, so macht er das Vor- 

 wärtskommen unmöglich; man läuft Gefahr, fortgeweht zu werden. 

 Dem Landbewohner gilt der Mistral als heilsam, da er die verderblichen 

 Malariadünste verscheucht; dem Fremden verleidet er den Aufenthalt 

 und macht oft den Genuss der schönen Landschaft unmöglich. Dass wir 

 nunmehr in den warmen Süden eingetreten, lässt der rauhe Mistral 

 nicht zum rechten Bewusstsein kommen; doch verrathen es die in immer 

 grösserer Zahl blühenden Obstbäume, die Mandel- und Pfirsichgärten 

 und vor allem die Oelbäume, die von Orange ab immer grössere Flächen 

 mit ihren silbergrauen Laubkronen in Anspruch nehmen und die neben den 

 schwarzen Cypressen den Charakter des Landes bestimmen; denn die 

 übrigen Bäume der Mittelmeercultur — Feigen-, Granat- und Maulbeer- 

 bäume — sind noch unbelaubt und fallen daher eben so wenig in die 

 Augen wie die Reben, an denen allmählich die ersten Laubtriebe sicht- 

 bar werden. 



Die grösseren Städte der Provence, in denen wir verweilten, machen 

 den Eindruck der Wohlhabenheit und guter Verwaltung. Sie sind fast alle 

 uralt, stammen noch aus gallischer Zeit; die an der Küste gelegenen sind 



