I. Originalabhandlungen. 



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sen (z. B. Helichrysum) , andere, die 

 trotz des guten Ansehens fast nicht zu 

 gebrauchen ist, noch andere, welche we- 

 nigstens Jahre lang der Luft ausgesetzt 

 sein muss, bis sich ihre Säure verloren 

 hat. Man wird wohl thun, zur Prüfung 

 des Säuregehaltes die chemische mit 

 Lackmuspapior anzuwenden. Die Moor- 

 erde ist, wenn nicht ausnahmsweise so 

 vorzüglich, wie die oben erwähnte , ein 

 schlechtes Haideerdesurrogat, allein in 

 vielen Gegenden fast das einzige, wel- 

 che der Gärtner haben kann. Die beste 

 Verwendung davon macht man zu Cul- 

 turen im freien Lande; indem man so- 

 genannte Moorbeete für Rhododendron, 

 Azalea, Kalmia etc. anlegt. Es gibt 

 jedoch eine Art , welche auch zu die- 

 sem Zwecke kaum brauchbar ist. Man 

 findet nämlich in Thalniederungen und 

 ehemaligen Seebecken trockene moorige 

 Wiesen und Hutungen (in Mitteldeutsch- 

 land Riede genannt), wo die Maulwurfs- 

 haufen eine bröcklige schwarzbraune 

 Erde zeigen, welche sehr gut aussieht. 

 Diese Erde kann zwar in sehr frucht- 

 baren Acker - und Gemüseboden ver- 

 wandelt werden, wenn sie bearbeitet und 

 gedüngt wird, nicht aber zur Cultur der 

 Haideerde- und Moorbeetpflanzen. Sie 

 scheint weniger Moor (aus verfaulten 

 Pflanzen, besonders Sumpfmoosen ent- 

 standen), als schwarzer thoniger Schlamm 

 zu sein, ist sehr bindend und lässt das 

 Wasser nicht durch , — Eigenschaften, 

 welche gerade die entgegengesetzte Wir- 

 kung bei der Pflanzencultur von der 

 Haide- und Moorerde haben. Wer sol- 

 che Moorerde findet und verwenden 

 will, prüfe sie im nassen Zustande. Ist 

 sie schmierig und klebrig, so eignet sie 

 sich trotz des besten Ansehens nicht 

 zur Moor- und Haideerdepflanzencultur. 

 Man kann solche Erde zurNoth nur da- 

 durch einigermassen brauchbar machen, 



indem man die oberste Rasenschicht 3 

 Zoll stark abschält und stark mit Sumpf- 

 rnoos oder anderen Pflanzenstoffen (je- 

 doch nicht Stroh) und reichlich Sand 

 vermischt auf Haufen setzt und nach 

 etwa 3 Jahren anwendet. 



Die Moorerde bedarf reichlich Sand, 

 den man am besten sogleich einem gan- 

 zen Haufen beimischt. Ist sie so be- 

 schaffen, dass sie sich nur in kleine 

 Stücke zerbröckelt, so thut man am 

 besten, diese im trocknen Zustand durch 

 Schlagen oder Walzen in einem mehl- 

 artigen Zustand zu bringen und dann 

 den Sand unterzumischen. So behan- 

 delt bildet die Moorerde nie wieder 

 Brocken. Natürlich macht man sich 

 solche Mühe nur mit. Erde zu kleinen 

 Culturen, welche in bröckliger Moorerde 

 nicht gelingen wollen. Es giebt auch 

 Pflanzen, welche gerade eine so be- 

 schaffene Erde lieben, z. B. die Achi- 

 menes und ihre Verwandten (Gesneria- 

 ceen), Orchideen, Farn etc. — Wo die 

 Haideerdepflanzen in Moorerde eultivirt 

 werden, ist das Begiessen noch schwie- 

 riger, als bei Haideerde, denn sie ist 

 viel leichter zur Versäurung geneigt und 

 erträgt doch oft wieder nur einen ge- 

 wissen Grad von Austrocknung. Guter 

 Abzug des Wassers ist bei Moorerde 

 nothwendiger als bei jeder anderen 

 Erde. 



Leider gibt es zum grossen Nach- 

 theile der Gärtnerei ganze Landstrecken, 

 wo weder Haideerde noch brauchbare 

 Moorerde vorkommt. Die Gebiete, wo 

 Kalk, namentlich Muschelkalk und do- 

 lomitischer Kalk die Grundlage des Bo- 

 dens bildet, sind in Deutschland sehr 

 verbreitet, ebenso kalkhaltige Thonbo- 

 den aus andern Gebirgstheilen entstan- 

 den. Eben so häufig sind fruchtbare 

 Landstrecken, wo sich zwar Haideerde 

 bilden könnte, aber die Feldcultur fast 



