Gartenflora Deutschlands, Russlands und der Schweiz. 



Wurzeln und Zweigen in feuchte Erde 

 eingegraben, das ebenfalls gebräuchliche 

 Einstellen der Wurzeln in Wasser ist 

 zu verwerfen. 



Wird bei trocknem Wetter gepflanzt, 

 so trocknen die jungen Wurzeln oft zu 

 sehr ab, bevor sie wieder in Erde kom- 

 men. Vermieden wird das, wenn die 

 zum Pflanzen bestimmten Bäume ent- 

 weder so lange eingeschlagen liegen 

 bleiben, bis die einzelnen Exemplare 

 unmittelbar darauf gepflanzt werden, — 

 oder indem man beim Ausnehmen die 

 Wurzeln von jedem Exemplar in einen 

 Lehmbrei taucht und dann mit trocknem 

 Sand bestreut. So bildet sich um die 

 Wurzeln eine Kruste , die vor dem Ver- 

 trocknen schützt. — 



Von den Wurzeln wird vor dem Pflan- 

 zen nur das Beschädigte fortgeschnitten 

 und ausserdem früher schon abgeschnit- 

 tene oder abgebrochene Wurzeln ins 

 frische Holz nachgeschnitten. 



Die Krone wird, wo solche nicht gut 

 gezogen, nach dem angegebenen Ver- 

 hältniss zugeschnitten, dass nämlich aus- 

 ser dem Spitzentrieb 3 — 5 Nebenzweige 

 in regelmässiger Entfernung um den 

 Stamm stehen. Bei Bäumen vom oben 

 angegebenen Alter wird der Spitzentrieb 

 auf 5—6 Augen, die Seitentriebe jauf 4 

 Augen zurück geschnitten. An schon 

 älteren Exemplaren wird zunächst die 

 Krone ausgelichtet, d. h. alle nach In- 

 nen wachsenden oder zu dicht stehenden 

 Zweige werden ganz fortgeschnitten, 

 ebenso etwa schon gebildetes Frucht- 

 holz, — worauf die Spitzentriebe der 

 Aeste auf 5 — 6 Augen und die Seiten- 

 triebe auf vier Augen zurückgeschnitten 

 werden. Bei schlechter Bewurzelung 

 wird die Krone noch stärker ausgelich- 

 tet und die Holztriebe werden auf noch 

 weniger Augen gekürzt. Wenn fast gar 

 keine Zaserwurzeln vorhanden sind, wer- 



den alle Hauptäste auf kräftige junge 

 Seitentriebe zurückgeschnitten. 



Die von französischen Gärtnern em- 

 pfohlene Methode, im ersten Jahre die 

 Krone gar nicht zu schneiden und den 

 Schnitt erst im folgenden Jahre vorzu- 

 nehmen, können wir nicht empfehlen! 



5) Pfanzweite und Vorberei- 

 tung des Bodens behufs des 

 Pflanzens. Der Apfelbaum erreicht 

 bei uns nicht solche Dimensionen, wie 

 in dem günstigeren Klima der Nachbar- 

 länder. Hoch- und Halbstämme müssen 

 aber doch, wo Gärten gänzlich bepflanzt 

 werden, einen Abstand von einander von 

 28 Fuss, — und wo die Bäume nur in 

 Alleen längs der Wege gepflanzt wer- 

 den, — von 21 Fuss erhalten. Wer 

 von Anfang an seinen Garten dichter 

 bepflanzen möchte , kann die Zwischen- 

 pflanzung anwenden, indem zwischen je 

 2 Hochstämme 1 — 2 Zwergbäume ge- 

 pflanzt werden, die später, wenn die 

 Kronen der Hochstämme stark zuneh- 

 men, verpflanzt werden. Zu dichte 

 Pflanzung ist ein Fehler, den die grosse 

 Mehrzahl unserer Obstgärten zeigt. Zwerg- 

 bäume und Pyramiden erhalten einen 

 gegenseitigen Abstand von 7 — 10 Fuss; 

 Spaliere von 10 — 15 Fuss. — 



Der Boden eines Obstgartens soll 

 entweder durchgängig auf eine Tiefe 

 von 3 — 4 Fuss umgebrochen und ge- 

 düngt sein, was man rigolen nennt, — 

 oder es müssen für jeden der einzelnen 

 Bäume Pflanzlöcher ausgeworfen werden. 

 Dies geschieht bei der Frühjahrspflan- 

 zung schon im Herbste, — bei der 

 Sommerpflanzung im Frühjahr. Auf un- 

 bearbeiteten rohen Bodenarten erhalten 

 solche Pflanzlöcher für Hochstämme 

 eine Weite von Fuss und eine Tiefe 

 von 3 — 4 Fuss. In besseren Bodenar- 

 ten von 4 Fuss Weite und 3 Fuss Tiefe. 

 Wo im Untergrunde Wasser, wird der 



