E. George Reid: Chrysanthemum indicum und dessen Kultur. 179 



dieselben vor Frost geschützt s ; nd. Die Bewurzelung wird dann in vier Wochen 

 erfolgen. 



Die Stecklinge werden in eine Mischung von i Teil Laub-, i Teil Rasenerde 

 und reichlich Sand gestopft. Die Rasenerde sollte nicht so fein zerbröckelt werden, 

 wie man es nur zu oft in deutschen Gärtnereien sieht, wo man auch noch den 

 letzten kleinen Erdklumpen im Drahtsiebe zerreibt. 



Für Herrschaftsgärtner, welche nur wenige Pflanzen gebrauchen, empfiehlt es 

 sich, kleine Töpfe zu nehmen und etwa 4 — 5 Stecklinge am Rande des Topfes 

 herum in die Erde zu stecken Die Bewurzelung geht einmal schneller von statten, 

 ferner erleiden die Wurzeln beim Verpflanzen keine so grosse Störung, als wenn 

 20 — 30 in einen Topf gesteckt werden müssen. 



Die Schonung des Wurzelballens ist eine Hauptbedingung während der ganzen 

 Kultur. Der beste Standort ist in einem kalten, mit einer Unterlage von Stein- 

 kohlenasche versehenen Stecklingskasten , welcher aber geschlossen gehalten 

 werden kann. 



Allmählich giebt man ihnen, wie allen übrigen Stecklingen, im Verhältnis zur 

 Bewurzelung mehr Luft, bis man dieselben soweit abgehärtet hat, dass man die 

 bewurzelten Stecklinge einzeln in Töpfe pflanzen kann. 6 — 8 cm weite Töpfe sind 

 die geeignetsten, man wähle lieber tiefere als zu flache Töpfe, damit ein guter 

 Abzug durch Topfscherben gegeben werden kann. Man halte nun die jungen 

 Pflanzen so gedrungen wie möglich, was durch einen hellen Standort in einem 

 Kalthause nahe dem Glase leicht erzielt werden kann. Man hat eben nur die 

 Pflanzen vor Frost zu schützen; je gedrungener sie wachsen, desto besser ist es. 



In den ersten Tagen beschatte man dieselben, doch gewöhne man die jungen 

 Pflanzen allmählich daran, die volle Sonne zu ertragen. Reichliches Bewässern 

 ist notwendig. Ein Austrocknen der Erde rächt sich an den Chrysanthemum 

 jedesmal. 



Sobald die Wurzeln die Töpfe zu füllen beginnen, versetze man die jungen 

 Pflanzen, ohne den Topfballen nur im geringsten zu stören, in 12 — 15 cm weite 

 Töpfe, und zwar gebrauche man eine Erdmischung von 2 Teilen faseriger, lehm- 

 haltiger Rasenerde, 1 Teil Lauberde und 1 Teil verrottetem Pferdedünger. Sehr 

 häufig wird Kuhdünger, wie man ihn auf Weiden finden kann, gebraucht und ist 

 dieser dem Pferdedünger vorzuziehen. 



Die Rasenerde ist in grösseren Brocken zu verwenden, als beim ersten Ver- 

 pflanzen. 



Da inzwischen der 1. Mai herangekommen sein wird, so bringe man die Töpfe 

 gleich in einen kalten Kasten und schütze dieselben nur vor etwaigen Nachtfrösten; 

 in den ersten Tagen halte man dieselben geschlossen, doch gewöhne man die 

 Pflanzen so bald wie möglich an die Luft. 



Ein Zurückschneiden ist jetzt nötig, um buschige Exemplare zu ziehen; man 

 lasse sich aber nicht verleiten, die sehr häufig erscheinenden Wurzeltriebe wachsen 

 zu lassen und zu denken, dass mit Hilfe dieser der Busch schon schön stark und 

 kräftig werden dürfte, sondern forme den Busch von einem Stamme aus. 



Man schneide die weniger stark wachsenden Sorten auf 20 cm zurück, die 

 stärker wachsenden auf 16 — 20 cm. 



Sobald die unteren Augen ausgetrieben sind, dünne man die Seitenzweige bei 

 den grösseren Sorten auf 3 — 4 aus und lasse den niedriger bleibenden 5 — 6 Seiten- 

 triebe. 



Jeder Zweig ist mit einem Stab zu versehen, da dieselben leicht abbrechen. So- 



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