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Et je m'étonne moins maintenant de ne plus trouver ici qu'une population maigre, sale, quasi sans 

 industrie et sûrement sans allures. 



Qu'un agent maladroit tarabucte ces pauvres gens; ils passeront en territoire anglais; car, vraiment, rien 

 ne les retient ici, sinon des villages délabrés, achevant de tomber en ruines, et de l'enceinte desquels on ne 

 sort pas toujours pour les besoins naturels. 



Dans ces villages, pas un seul de ces grands et beaux arbres, élaïs, sapho, kola, pommier d'acajou... qui, 

 dans le bas Congo par exemple, marquent les emplacements des villages et les font plus chers à leurs 

 occupants. 



Pour le moment, — je l'ai noté précédemment, — quelques indigènes reviennent, mais je doute que le 

 mouvement puisse être fort marqué. 



En tout cas, pour un blanc, parcourir un pareil pays pendant quelque temps, avec l'inéluctable nécessité 

 d'être réduit presque constamment à de l'eau boueuse, marécageuse et contaminée, c'est être certain de se 

 mettre l'estomac à mal. 



Il me faut noter ce que je vois et ce que je déduis, avec le seul souci de la vérité. C'est ce que je fais ici. 



Mardi, 13 septembre 1898. 



Départ à 6 h. 38 m., pour arriver à Moliro à 13 h. 30 m., ayant couvert 30 kilomètres et marché 6 heures 

 28 minutes. 



Aujourd'hui c'est Michel qui est le moins bien portant. 



Au départ de Ka-Koma, nous faisons lever dans les plantations une grande antilope, qu'un coup de feu ne 

 fait que mieux détaler. 



Pendant cinq à six kilomètres, le sentier continue la montée douce d'hier et atteint 1,375 à 1,425 mètres 

 d'altitude, en un point d'où l'on découvrirait la nappe du Tanganika si elle ne nous était, aujourd'hui, dérobée 

 par les brumes. 



Jusqu'à ce point d'altitude maximum, la route est restée excellente, facile, courant sur un sol d'argile noire 

 ou brune, propice aux cultures; des bouquets de haut taillis avec assez bien de grands arbres, — entre autres 

 des borassus, — habillent maintenant le pays. 



Passé le point d'altitude maximum, et pour la première fois depuis Ki-Tétéma, le terrain se mouve- 

 menté, et se mouvementé à plaisir. Au nord du sentier, un profond encaissement boisé forme l'étroite vallée 

 du ruisseau Ki-Ta, à sec en saison sèche, et qui débouche au Tanganika, entre Moliro-Slation et Moliro- 

 Vi liage. 



Partout la roche : grès et schistes rouges, conglomérats, cailloux roulés... 



Vers l'Est — Nord-Est, l'oeil se perd à plaisir dans une percée profonde à travers une partie très tourmentée : 

 d'étroites vallées se contournent entre des lignes de hauteurs d'altitudes diverses, ayant les orientations les plus 

 variées; les pentes sont suffisamment boisées. 



Nous voici au pied du pic Ki-Liboula (1,475 mètres), d'où nous dégringolons par un lit de torrent, à sec en 

 ce moment; la descente est de plus de 200 mètres sur une longueur de 2 kilomètres environ. 



Nous nous amusons à faire rouler de grosses roches qui, d'abord, s'ébranlent doucement, accélèrent peu 

 à peu leur chute, bondissent et vont s'abîmer au fond d'un véritable précipice, où coule, — aux pluies, — la 

 Ki-Senga; nous traversons celle-ci au pied du raidillon que nous venons de descendre. 



Nous sommes clans un étroit couloir bordé de pittoresques hauteurs à pentes clairboisées : c'est la vallée de 

 la Ki-Senga, à terre noire; par places le sol est crevassé en tous sens; d'après les indigènes, les eaux de pluie 

 pénétreraient complètement dans le sol par ces crevasses. 



On retraverse encore la Ki-Senga et toute une série de ruisselets à sec, pour rejoindre la vallée de la Ki-Ta, 

 qu'on traverse aussi deux fois à sec avant de grimper au village du chef Ka-Tanga, d'où nous revoyons 

 enfin le lac. 



Pendant le court arrêt que nous faisons en ce point perché en nid d'aigle, un coup de tonnerre bien 

 marqué et isolé confirme l'avertissement d'hier. 



Encore 3 kilomètres, et nous entrons à la station. 



