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Et nous devons traverser également de suite la Lou-Sipou, large de 4 mètres, avec 50 centimètres d'eau 

 superbe courant rapidement sur roches et gravier, pour se jeter dans la Lou-Fonzo, à 300 mètres du point où 

 nous la traversons. 



Ce nœud de rivières est d'une beauté végétale indicible, d'une grandeur de vie écrasante; des fûts d'une 

 rectitude superbe s'élancent, impeccables flèches géantes, à 40 mètres de hauteur, et vont épanouir leur 

 vaste parasol dans la pleine lumière; lianes échevelées, tordues, recroquevillées, parasites redoutables el 

 insatiables, frondaisons équivoques, se mêlent et s'étreignent comme si la nature était prise de folie; des 

 marantées ont des feuillages étrangement tachetés, mouchetés, marbrés, diaprés comme des peaux d'iguane ou 

 de salamandre; des canna, des aroïdées, des musacées exhibent leurs velours, leurs soies, leurs satins, leurs 

 moires qu'irisent des reflets métalliques, des pailletés d'or ou d'argent. 



Des putréfactions de tout un monde de détritus jaillit sans relâche une vie fiévreuse, incoercible! Delà 

 mousse la plus infime, du lichen le plus ténu, en passant par les fougères, jusqu'au ttabelliformis gigantesque 

 qu'enlacent les orchidées, les vignes sauvages, les figuiers du diable aux racines tentaculaires..., tout est ivre 

 de force, tout vibre dans la confusion des types. 



Et cette exubérance même rapproche et confond les deux règnes organiques : tout ici s'agite, saule, rampe, 

 glisse, bourdonne, creuse, ronge, dévore, détruit. 



L'écorce crie, la fleur tombe, la feuille s'envole, le fruit éclate; de l'extrémité naissante du chevelu impal- 

 pable des racines les plus profondes, jusqu'au dernier panache que balance la brise, c'est la curée, curée âpre, 

 festin qui ne finit pas et toujours recommence. Sur les figuiers aux fruits gorgés de lait, sur les mimosées 

 colossales dont le parfum sucre l'air, sur les gommiers et les résiniers qui pleurent de grosses larmes sanglantes, 

 errent d'innombrables colonnes de pucerons, de fourmis et surtout de ces termites redoutables dont l'incessant 

 travail fait toute cette masse bruissante d'un perpétuel rongement. 



L'œil est ébloui, l'oreille s'emplit de bruits inquiétants et, malgré ses ivresses, le voyageur éprouve une 

 sorte de malaise ou de frisson indi- 

 cible : il se sent dans le temple d'un 

 dieu inconnu. 



Malheureusement, cette merveille 

 est localisée, et nous retrouvons de 

 suite l'ordinaire brousse basse, sans 

 richesse. 



La Lou-Sipou franchie, nous en- 

 trons dans le petit village Ka-Sompa 

 (10 huttes), en construction; les gens 

 sont très accueillants; ce sont, d'ail- 

 leurs, des dépendants du chef Ki-Sabi, 

 lequel a fourni une bonne partie des 

 porteurs qui nous accompagnent. 



Ka-Sompa est superbement bâti 

 pour la question d'eau, donc de cul- 

 tures. 



Après quelques minutes d'arrêt 

 dans ce minuscule village, nous gagnons 

 à 2 kilomètres plus loin le point où 

 nous camperons, au bord de la Lou- 

 Fonzo, âproximité de l'angle de hauteurs 

 rappelant le Ba'n'gou, à Ki-M'pessé. Le 



terrain, très pierreux, est couvert d'une véritable forêt de bambous d'Inde ; malheureusement, le feu annuel des 

 herbes arrête cette superbe graminée dans ses efforts de croissance, et néanmoins il en est de la grosseur du 

 poignet, et de 10 à 12 mètres de haut. 



Si le feu les respectait on aurait là de superbes matériaux; seulement l'indigène, — par ignorance sans 

 doute, — en néglige absolument l'emploi. 



Campement dans une forêt de bambous, rive gauche de la Lou-Fonzo. 



