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nord-est, pour s'infléchir bientôt vers le nord ; le bruit des rapides, qui s'était enflé au fur et à mesure de notre 

 approche, diminue bientôt, puis s'éteint : nous avons dépassé le chaudron et continuons à monter sur roches; 

 à 1 kilomètre à peine à notre gauche, le Moéro; nous marchons sur une sorte d'avancée des hauteurs qui courent 

 nord-sud, à quelques kilomètres à l'ouest du sentier. Une coupe est-ouest, dans le terrain, montrerait trois 

 plans : à l'est, le niveau du lac; à l'ouest, le sommet des hauteurs; entre les deux, une terrasse sur laquelle 

 nous nous trouvons; le sentier y court quasi en ligne droite; il est vrai qu'il est tout ce qui reste d'une 

 route large de 4 à 6 mètres, tracée ,- adis par le chef de poste de M'pwéto, route aujourd'hui reprise par la 

 brousse. 



Maintenant, le sentier s'écarte un peu du Moéro, jusqu'à trois kilomètres environ ; on foule successivement 

 des parties rocheuses, puis un sol argileux avec un peu de sable; plusieurs passages boisés sont pittoresques et 

 agréables au voyageur. 



Pendant les 15 à 16 premiers kilomètres de l'étape, on s'élève d'environ 200 mètres, sans traverser ni ruis- 

 seau, ni encaissement, ni dépression; après quoi on rencontre une succession de ruisselets et d'encaissements 

 gardant les eaux de pluie. 



A signaler le ruisseau Mou-Talaba, sur roches, large de 2 mètres avec 20 centimètres d'eau courante, 

 laiteuse (peut-être à cause des pluies). Sur sa rive droite, un borna abandonné; l'emplacement était autrefois 

 occupé par le chef Koundja, lequel s'est porté un peu au sud. C'est chez lui que nous aurons le gîte d'étape 

 d'aujourd'hui. 



Au sortir de ce borna en ruines, le sentier traverse un passage marécageux aux pluies, et qui borde un 

 ruisseau sur grosses roches dévalant vers le pied du pic Kou-n'dapilia, dressé entre le senlier et le lac; puis, par 

 une descente raide sur dalles schisteuses, on touche à la rivière Ki-Sendjé, dont le lit, large de 10 mètres, est 

 creusé dans les schistes; en ce moment, la nappe d'eau de la Ki-Sendjé a 3 mètres de large, 20 centimètres 

 d'eau à courant très rapide. 



De suite on remonte une assez longue et dure montée; il fait chaud et on tire, je crois, la langue, quand, 

 brusquement, nous tombons en plein gros d'une armée de fourmis rousses éparpillée en tirailleurs; essouflés 

 déjà par la montée, il faut prendre le pas de course, et croyez que c'est, en ce moment, plutôt dur, vu la raideur 

 de la rampe. 



Pour nous payer de cette alerte, voici que, brusquement, se découvre tout le lac; et la vue est si grandiose- 

 ment belle qu'on comprend l'émotion qui étreignit tous les découvreurs des grands lacs africains : on ne sent 

 plus la fatigue, on ne sait plus que l'on transpire sous des vêtements que la pluie, par trois fois déjà aujourd'hui, 

 a détrempés; on ne songe plus aux continuelles obsessions qui hantent la tête d'un chef d'expédition; on 

 regarde seulement, avidement, les yeux très grands, pour y mettre plus de choses, l'admirable panorama, 

 l'indéfinie nappe d'eau, dominée par nous de plus de 200 mètres, allant s'éteindre à l'horizon sud, tandis que 

 sa rive orientale (la rive anglaise) se déroule avec son arrière-plan de montagnes, qu'on croirait peintes par 

 quelque artiste chargé d'enluminer un beau livre de contes d'orient; au zénith le lourd soleil, très haut dans 

 un ciel tout bleu, lavé de frais jusqu'à ce que, tantôt, il se noircisse à nouveau de lourds nimbus que la rafale 

 roulera furieusement dans le crépitement de la foudre ; alors le calme miroir d'argent fondu aura disparu ; à sa 

 place, des vagues courtes, démontées, d'un mauvais ton gris plombé de malheur, se presseront comme si les 

 eaux voulaient sortir de leur cuve profonde, escalader la muraille rocheuse et balayer les pauvres gens qui, avec 

 les bêtes, se seront réfugiés les uns dans leurs huttes basses, les autres dans leurs terriers. 



Marchons. 



Encore un village, dont le chef (Mapaïa) a émigré, pour s'installer en aval de M'pwéto, aux premiers rapides 

 du Lou-Alaba oriental. Les cultures de cet ancien village ont été reprises par la brousse, mais certaines plantes 

 ont lutté victorieusement contre elle, et, fièrement, s'épanouissent, très vigoureuses : ricins, canna edulis, 

 amarantes queue de renard, et surtout plusieurs exemplaires du véritable ficus elaslica. 



L'emplacement abandonné par Mapaïa était excellent pour les cultures; aussi a-t-il été repris par un autre 

 chef, Niemba-Kounda, qui, me dit-on, est venu de l'Ou-Roua. 



Il est 14 h. 5 m. quand nous entrons dans son village, ayant couvert 25 kilomètres en 5 heures 23 minutes, 

 et avec plaisir. 



Nous sommes par quelques 1,250 mètres d'altitude, dominant de près de 300 mètres le niveau du lac, 

 qu'on aperçoit à environ 2 kilomètres vers l'est. 



