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s'envigore, et le voyageur en reçoit une impression agréable ; il lui semble parcourir alors un vaste verger-parc ; 

 les îlots de verdure sur termitières parsèment la perpétuelle plaine à horizon borné; des dattiers sauvages, des 

 mimosas, des saucissonniers (Kigelia œthiopica), des euphorbes candélabres, une belle centaurée rouge 

 forment les traits saillants de la végétation. 



Par percées s'aperçoit la ligne de hauteurs de l'ouest. A mes questions concernant le nom de ces 

 montagnes, le chef Ki-Lomba répond invariablement en me désignant une hauteur vers laquelle nous 

 marchons, et qu'il dénomme Ka-Kolé Kilima. 



Je constate — et j'ai déjà fait cette constatation précédemment — que les indigènes n'ont pas de nom pour 

 la continuité des hauteurs, pour leur ensemble, mais seulement pour un certain nombre de points marquants : 

 pies, saillants, indentations, etc. 



Le chef Ki-Lomba ne prononce pas une seule fois \e nom de Kou-n'déloungou. 



Après avoir suivi la Ka-Béça à quelque distance pendant environ 8 kilomètres, notre sentier la traverse eu 

 un point où elle offre en ce moment deux bras; celui de l'est est large de 60 mètres; le second, distant d'une 

 trentaine de mètres du premier, a 6 mètres de large. 



Le premier bras se passe en partie sur un mauvais pont en ruine, en partie à gué; courant insensible: lit 

 encombré de joncs, roseaux, nénuphars, etc. 



La Ka-Béça franchie, nous trouvons de suite un affluent large de 6 mètres, profond de iO centimètres; 

 courant insensible; roseaux, joncs, pistia-stratiotes, etc. 



Le terrain avoisinant est soumis aux inondations ; les eaux de pluie n'y ont guère d'écoulement. 



Nous entrons de suite dans les cultures du village Mou-Koubé; c'est en ce village que j'avais prescrit à 

 M. De H. de préparer nos logements. 



Pour arriver au village, nous devons franchir la rivière Ka-n'Kilou, affluent de la Ka-Béça : eau stagnante, 

 largeur 12 mètres; se passe sur un bon pont indigène. 



Et nous entrons à Mou-Koubé, qui se développe sur un sol de terre noire, légère, où les cultures sont très 

 vivaces. 



Les indigènes nous disent que le blanc d'avant-garde ne s'est pas arrêté ici, mais a continué sa 

 route. 



Croyant que M. De H. aura construit des abris un peu plus loin, je fais continuer la marche. 



Nous piquons maintenant dans le sud, et laissons bientôt à notre gauche le village Bondo, dépendance de 

 Mou-Koubé. De grands arbres clairsemés, de la famille des acacias, marquent ce point, dont les abords sont en 

 ce moment marécageux ; boue noire, grasse; eau stagnante. 



Ce caractère stagnant de toutes les eaux montre bien que nous sommes dans l'ancien lit du Moéro. 



M. De H. ne s'étant pas arrêté non plus à Bondo, nous continuons à marcher pendant 40 minutes. Ne 

 trouvant rien des abris espérés, j'interroge nos gens, qui déclarent que nous ne trouverons plus de ruisseau 

 avant deux nouvelles heures de marche. 



Comme le temps se couvre et que la pluie s'annonce proche, je fais rétrograder jusqu'à Bondo, où nous 

 trouvons des huttes permettant de mettre les caisses d'instruments à l'abri de suite. Car c'est pour nous une 

 question de vie ou de mort que de leur éviter les terribles ondées de la saison des pluies. 



Il est 11 h. 15 m. quand nous rentrons à Bondo, ayant marché 1 heure 20 minutes inutilement, parce que 

 notre avant-garde n'a pas suivi mes prescriptions. 



Bien nous en a pris de revenir sur nos pas : de 16 à 17 heures, la pluie fait rage, contre laquelle du moins 

 ici tout mon monde peut s'abriter. 



Il n'est pas mauvais, pour apprécier les services rendus par les nègres aux blancs voyageant dans ces 

 pays neufs, de faire remarquer que si ces blancs sont abrités par leurs tentes, les noirs n'ont vraiment rien 

 — quand on campe dans la brousse — pour se protéger contre ces ondées diluviennes; parfois la pluie com- 

 mence dès l'arrivée à l'étape : les nègres se hâtent de dresser les tentes; l'Européen peut alors changer de 

 vêtements et narguer le mauvais temps, la tornade et le tonnerre; mais ses centaines de serviteurs noirs sont 

 là, dans la persistante cataracte céleste qui, des fois, tombe la nuit entière. 



Serrés les uns contre les autres, sous leurs minces couvertures tôt transformées en éponges, les pauvres 

 gens grelottent, dans l'impossibilité d'allumer les ordinaires et nécessaires feux de bois mort! 



Souvent, trop souvent, mon cœur s'est serré dans mon impuissance à modifier cet état de choses. C'est 



