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On franchit encore deux zones inondées, l'une de 200, l'autre de 600 paf, et l'on est à la Ka-Tofia, rivière 

 large de 4 mètres, encaissée d'autant, qu'on franchit sur un bon pont indigène, pour trouver de suite les deux 

 bornas du village Wamôla, chef Kia-n'sambalé. 



Il est 12 h. 55 m.; nous avons parcouru 23 i l % kilomètres. 

 L'étape d'aujourd'hui nous a paru plus dure qu'à l'ordinaire, d'autant 

 qu'elle a été allongée d'une grosse heure par les difficultés de la marche dans 

 le terrain marécageux, ou complètement inondé, que le sentier a suivi entre 

 Lou-Banga et Wamôla. 



Ainsi que je l'ai dit, les eaux d'inondation n'étaient pas stagnantes; elles 

 avaient, au contraire, un courant marqué; il n'est donc pas impossible qu'on 

 puisse saigner ce pays par de larges fossés d'écoulement dont le tracé 

 pourrait être déterminé au début de la saison sèche, lorsque ne sub- #& 



sisteraient plus que les derniers vestiges des inondations, indiquant s& 



les lignes les plus basses suivant lesquelles on aurait à creuser les 

 fossés vers la Lou-Foukwé et la Ka-Tofia. Un pareil travail suppose 

 évidemment qu'on veuille s'établir dans ce pays, et y faire de grandes 

 cultures, ce à quoi le terrain commence à se mieux prêter. 



Le village de Wamôla — je l'ai dit tantôt — se compose de deux 

 bornas, enfermant l'un 31 huttes, l'autre 28. La palissade, très haute, 



de ces bornas disparaît sous une superbe 

 ÉÊÈ m draperie de plantes grimpantes, parmi 



lesquelles plusieurs cucurbitacées; des 

 plantes de manioc, hautes de 4 à 5 mètres, 

 renforcent la palissade. 



Nous nous installons dans les huttes 

 du plus grand borna. 



Le chef Kia-n'sambalé est le plus vieux 

 nègre que Michel et moi ayons jamais vu; 

 sa peau est devenue écailleuse et toute 

 plissée; ses yeux s'enfoncent profondé- 

 ment sous des arcades sourcilières curieu- 

 sement proéminentes; il ne parle plus 



que difficilement. Mais il a voulu venir me serrer la main; il est conduit par son 

 tils, un beau gars à bonne figure ouverte. Je fais asseoir le vieillard dans ma chaise 

 longue et nous entamons une causette amicale, que je prolonge à dessein, comme 

 marque de déférence. Il m'a apporté trois pots de miel et six paniers de farine; je 

 lui fais remettre un gros cadeau. 



De la bouche de Kia-n'sambalé et de celle de son fils j'ai recueilli les ren- 

 seignements suivants : la Ka-Tofia descend des hauteurs de l'ouest; à deux jours 

 en amont de Wamôla, elle présente une chute d'environ 3 mètres; entre ces chutes 

 et Wamôla on trouve le village Ka-Wa'n'galala, chefs Mwana Ka-Limo et 

 K.a-Foufougéni ; la Ka-Tofia se jette chms la Lou-Alala, à une journée de 

 Wamôla (la journée de marche indigène est de six heures bien comptées) ; 

 la Lou-Alala va elle-même à la Ki-Foukoula et cette dernière au Lou-Apoula; 

 la Ki-Foukoula et la Lou-Alala sont plus ou moins accessibles aux pirogues, 

 mais leur cours est obstrué par la végétation. La Ka-Tofia abonde en petit 

 poisson blanc; elle est indemne du hideux crocodile. 



De Wamôla partent deux sentiers allant au Lou-Apoula : l'un pique vers 

 le nord-est et aboutit à Tchafoulougouta (trois jours de marche indigène en 

 passant par Lou-Banga et Ki-Chité) ; l'autre pique vers le sud, puis l'est, passe par Pa-Windé (où nous 

 logerons en quittant Wamôla), et aboutit à Ki-Lembwé-Lembwé (six jours de marche). 





Le pont sur la rivière Ka-Tofia, au village 

 Wamôla (1S99). 



Le vieux chef Kia-n'sambalé. 



