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Je dois me contenter de leur remettre à chacun une mokande dont ils viendront me demander le paiement 

 à Lofoï, dans quelques jours ; chaque mokande représente 1 couverture, 1 miroir, 100 grosses perles blanches, 

 200 grosses perles bleues. 



Trop fatigués pour prendre une observation. 



Jeudi, 1 er juin 1899. 



Minima nocturne : 9°, 8. Il n'y a pas de forte rosée ce matin. 



Départ à 7 h. 2o m. Même direction de marche qu'hier et avant-hier : sud 10° est. 



Nous passons de suite de la rive gauche sur la rive droite de la Bou'n'kéia, dont nous nous éloignons 

 immédiatement par le travers d'une plaine de très hautes herbes, dont le sol est craquelé et recoupé de longues 

 fentes continues; cette région est, à l'évidence, soumise de façon permanente à l'inondation de la saison des 

 pluies; au moment de notre passage nous profitons de l'assèchement momentané de la saison sèche cjui est 

 maintenant arrivée; d'après les indications de nos guides nous suivons la lisière de la partie sous eau aux 

 pluies, et même ici on a, en cette saison, de l'eau jusqu'à mi-cuisse. Aussi ce que, pendant les quatre premiers 

 kilomètres, ce sentier est défoncé et pénible, presque impraticable! seuls peuvent s'en rendre compte ceux qui 

 ont effectué ces marches fatigantes. 



Un moment nous sortons de cette mer d'herbes pour monter vers un double piton, le « Ka-n'géloungou », 

 vu de loin hier; les herbes se clairsèment un peu; des strychnos se montrent; des bouquets de bois clairsemés 

 mettent un peu de gaieté dans le paysage; des blocs de limonite émergent, et le sol se couvre d'un véritable tapis 

 de paillettes noires brillantes; M. Questiaux ne peut déterminer de suite si c'est du mica ou de la magnétite; 

 pris des échantillons de la roche qui se montre ici et que nous voyons pour la première fois. 



Nous voici au pied du « Ka-n'géloungou », après avoir franchi un ruisselet à sec dont le lit semble venir 

 du pic dont il porte d'ailleurs le nom. 



Ce pic ne domine le sentier que d'une cinquantaine de mètres; ce n'est pas énorme, mais au contact de la 

 plaine basse de la Lou-Fira c'est beaucoup; du sentier même on domine la vallée qui donne, d'une façon 



intense, la sensation d'être un ancien lac, mal 

 asséché encore, ainsi qu'en fait foi son état 

 marécageux qui en interdit l'occupation un peu 

 sérieuse aux indigènes; par places cette plaine 

 est entièrement herbue, sans un seul arbre; 

 par places elle parait boisée. 



Dans le nord-est la falaise des Kou-n'dé- 

 loungou se développe de l'est vers l'ouest pour 

 venir se briser à la pointe Ki-Lina, au pied de 

 laquelle notre itinéraire actuel avait quitté les 

 Kou-n'déloungou pour se porter vers la Lou- 

 Fira; c'est à la pointe Ki-Lina que la falaise se 

 replie vers le nord, après avoir formé la pro- 

 fonde indentation de la Ka-Sanga. 



Vers le Nord —Nord-ouest on voit une sorte 

 de « cul de Borna » qui, aux dires des guides, 

 serait le « Ki-Ombo », la percée par où la Lou- 

 Fira passe entre les hauteurs Ki-Ama et Ka- 

 Lambo, dont nous avons parlé le 15 mai. 



Michel photographie la plaine basse de la 

 Lou-Fira; nous la reproduisons ici. 



Puis nous reprenons la direction sud; la 

 ligne des hauteurs N'koni est visible; mais bientôt nous redescendons dans la plaine, dont nous étions sortis 

 un instant grâce au glacis formé par le Ka'n'géloungou; pendant une couple de kilomètres la brousse est faite 



Photographie de la plaine de la Lou-Fira 



prise au pied du piton Ka-n'géloungou (ISOOi. 



