Riffe und Inseln. 297 
auch, wenn die Brise aus Süden auffrischte und die Windstöße von den Bergen in Wirbeln herabstürzten, den 
Ankertauen schwere Arbeit. 
Im April 1842 drang dann das englische Kriegsschiff „Rodeur“, von drei Anjouaner Lootsen geführt, 
mit großen Schwierigkeiten durch den Ostpaß ein, aber erst Jehenne, damals Korvettenkapitän, später 
Contreadmiral, unternahm eine vollständige Erforschung der Riffe und ihrer Pässe, des Raumes zwischen den 
Riffen und der Küstenlinie und zeichnete nach seinen Aufnahmen Karten, die nichts an Genauigkeit und Fein- 
heit der Einzelheiten zu wünschen lassen. 
Hat man den Kranz der Riffe durchdrungen, so besitzt das Innenmeer, von einer Anzahl Untiefen 
abgesehen, fast überall genügend Wasser, nicht nur für geschütztes Ankern, sondern auch um selbst größeren 
Schiffen bei genügender Vorsicht freie Fahrt um die Hauptinsel zu gestatten. Bei Ebbe sind diese Durchlässe 
leicht zu finden, da die Riffe dann teilweise trocken laufen, bei Hochwasser bilden aber die Riffe wegen ihrer 
sroßen Entfernung vom Lande eine stete Gefahr für sorglose Schiffer, da sie nach außen steil abstürzen und 
bei ruhig Wetter nur die Verfärbung des Wassers das einzige Warnungszeichen bildet, außerdem bei Nacht 
Stromversetzungen infolge der unregelmäßigen und wechselnden Strömungen in ihrer Nachbarschaft zu be- 
fürchten sind. 
Die Gezeiten sind stark und erreichen bei Neu- und Vollmond 3,62 m, das Meer steigt bei voller Flut 
innerhalb des Riffringes bei Dzaoudzi noch um 3 m und bei den Äquimoktien soll der Unterschied zwischen 
tiefster Ebbe und höchster Flut sogar 4 m 11 mm betragen, in den Mondvierteln werden freilich nur 0,54 m 
gemessen (Jehenne p. 59). 
Die Strömungen in den Riffkanälen sind an Kraft und Richtung wechselnd, entsprechend dem Stande 
der Gezeiten; so besitzt im Beginn der Flut, bevor die trocken gelaufenen Riffe vom Meeres wieder bedeckt 
werden, das Wasser, das mit großer Gewalt in diese engen Kanäle hineingepreßt wird, eine Geschwindigkeit, 
die während der Tag- und Nachtgleiche bis zu 3 m in der Sekunde betragen kann, naturgemäß aber im Augen- 
blick, wo die Riffe überschwemmt sind, und die andrängende See sich frei über die größere Oberfläche verteilen 
kann, an Kraft verliert. Es ist daher der Strom in den Pässen, die durch das Riff führen, beim Beginn der 
Flut und in der letzten Ebbestunde am stärksten, überschreitet aber für gewöhnlich 14—2 m in der Sekunde 
nicht. Aus alledem ergibt sich, daß der Strom im Binnenmeer keine einheitliche Richtung besitzt, sondern 
je nach der Örtlichkeit wechselt, entsprechend der Konfiguration der Küste und den Durchlässen des vor- 
liegenden Riffes. 
Auf dem Gürtel des Riffes selbst und in den von ihm umschlossenen Meeresbecken finden sich eine 
Reihe kleinerer, felsiger, z. T. bewaldeter Inseln und Inselchen, die zum größeren Teil auf der Ostseite gelegen 
sind, we Pamanzi, die bedeutendste, mit dem benachbarten kleinen Felseneiland Dzaoudzi, dem Sitz 
des Gouvernements, ferner Band&6li und Zambourou, die eventuell für militärische Zwecke eine Be- 
deutung gewinnen könnten, da sie die beiden Hauptpässe der Insel beherrschen. Zu nennen wären sonst noch 
Bouzi, Ajangua und Andrema. 
Bouzi, die Ziegeninsel, auf der Ostseite im Binnenmeer zwischen der Hauptinsel und Pamanzi, aber 
etwas südlich von letzterer gelegen, ist ein felsiges Eiland von 165 m Höhe und auf der Süd- und Ostseite 
bis zur Kuppe bewaldet. Vom Hauptgipfel zweigen sich mehrere Ausläufer und zwei Pässe ab, von denen einer 
zu einem Plateau im Norden der Insel hinaufsteigt, während der andere auf einen Berghügel im Osten führt. 
Nur die Nordpartie dieses Hügels und das Plateau sind von Bäumen entblößt, letzteres selbst besteht in den 
Teilen, die das Meer begrenzen, aus einem gelben, in den übrigen aus einem roten, teilweise kultivierten Boden, 
sonst gibt es auf Bouzi nur wenig vegetabilische Erde. Auch Wasser fehlt fast gänzlich, nur im Norden sprudelt 
nahe der Basis des Plateaus, 8-10 m über dem höchsten Meeresstand, eine kleine Quelle hervor. 
Voeltzkow: Reise in Ostafrika 1903—1905. Bd. I. 1.Abt, Reisebericht, 38 
