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dernièrement dans le Magasyn of Botany un travail remarquable sur la 

 culture du Persil. Toutefois, il ne dit rien de la difficulté qu'ont les graines 

 à germer. Nous reproduisons ici ce que nous avons dit ailleurs de cette 

 circonstance, en y ajoutant la culture à plat. 



« Tous les persils étant des ombellifères,ontdelapeineàgermer.Il faut 

 un mois à la graine pour entrer en germination. Cette germination est 

 hâtée en mêlant à la terre un quart de colombine (fiente) de pigeon et de 

 cendre de bois. Cette terre doit être meuble, terreautée, et le mieux est 

 de choisir un endroit contre un mur exposé au midi , au pied par exemple, 

 des arbres en espalier. Si l'on sème au printemps, on obtient des feuilles 

 <ie persil toute l'année. Le mieux est de semer dans ce but tous les quinze 

 jours, de février en mai. Pour avoir du persil pendant l'hiver, on a pré- 

 conisé le semis en automne, mais cette culture ne réussit que les années 

 d'hiver doux. Dans l'impossibilité de prédire cette circonstance, la pru- 

 dence exige de s'en référer aux plantes provenant des semis de mai. Il 

 faut les coucher en terre, et laisser poindre les bouts. Si Ton n'a pas de 

 couche , on couvre de paillassons pendant les gelées et les neiges. Si l'on 

 a des châssis , on sème en juillet et août. Quand il va geler , on met les 

 châssis, on aérifie souvent pour ne pas étioler les plantes. 



Pour donner un bon développement au persil , on sème en lignes es- 

 pacées de neuf à douze pouces. On fait la ligne peu profonde, toujours 

 moins d'un pouce. On sème la graine au fond , modérément pressée et on 

 recouvre d'un demi-pouce de terre. La germination s'opère au bout du 

 mois , ou avant, selon la préparation de la terre, la chaleur et les qualités 

 de la graine. Pendant ce temps, le sol se couvre de mauvaises herbes 

 qu'on sarcle à la main , et en distinguant bien le vrai persil. 



Cette plante ne monte pour porter graine que la seconde année. les 

 tiges montrent cette tendance au mois de mai et la maturation des fruits 

 a lieu de juillet au mois d'août. Il vaut mieux cueillir trop tard que trop 

 tôt. Les plantes les plus fortes conviennent le mieux comme portes-graine. 



Il est bon d'avoir en réserve déjeunes plantes du printemps pour répa- 

 rer les pertes. Dans la cueillette des feuilles, il est essentiel de faire l'opé- 

 ration régulièrement. En été, quand vous voyez que la plante a une ten- 

 dance à s'emporter, enlevez les feuilles du cœur ; les bourgeons des feuilles 

 latérales prennent le dessus et la plante reste petite tout en se divisant. 

 On poursuit cette méthode jusqu'en octobre. De la sorte, on force le pied 

 à devenir buisson, petit, court et touffu pour passer l'hiver. 



La culture sur rocher ramène cette plante à ses conditions de primitive 

 origine. C'est ainsi qu'on la cultive en Ecosse où malgré le froid, cette 

 ombeliifère est fort belle. La fig. i , pl. 16, indique facilement la construc- 

 tion du rocher. Dans une direction du nord au midi ^ de manière que les 

 deux versants aient l'un le soleil levant et l'autre le soleil couchant, on 

 élève un tertre jusqu'à hauteur de poitrine et angulaire. Le milieu est 

 mélangé de pierrailles qui permettent au sol de se drainer et au-dessus 



