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plus rapprochés de la base de l'inflorescenee. Quand ces boutures, prises 

 avec une portion du bois de l'année précédente, ont acquis un certain 

 degré d'assurance, on les place dans des pots bien drainés, remplis de 

 tourbe sablonneuse et recouverts de sable blanc. Après qu'un arrosage 

 a suflîsamment humecté toute l'épaisseur du sol, les pots sont placés 

 dans une couche chaude, d'abord jusqu'à mi-hauteur, puis lorsque 

 le bourrelet sera formé, jusqu'au rebord même, en ayant soin de ne 

 plus arroser. La meilleure habitation pour ces boutures, est, à cette 

 époque, une hache bien fermée et posée sur une couche de tan ou 

 dans la serre à propagation , car les cloches ordinaires qui semblent 

 conserver les boutures dans un état plus frais, nous ont paru amener 

 le dépérissement plutôt que le développement des racines. Du reste, 

 pour empêcher que les boutures se flétrissent , il faut avoir soin d'entre- 

 tenir l'atmosphère delà bâche suffisamment humide, et d'abriter con- 

 stamment les boutures des rayons directs du soleil. Si tout va bien, les 

 boutures faites en février, ou même en mars, se trouvent enracinées en 

 mai ; on peut alors les transplanter dans de petits pots et les rétablir à 

 Tendroit qu'elles occupaient primitivement, jusqu'à ce qu'ayant formé 

 de nouvelles racines, elles soient aptes à affronter graduellement le 

 soleil et le plein air. Vers la fin de juillet, on les change de pots, et les 

 plants les plus forts peuvent donner, le même hiver, de belles inflores- 

 cences; tous produiront, le second hiver, de jolis spécimens, si l'on a 

 eu soin de les changer de pots deux ou trois fois. 



Mais lorsque l'on veut réellement obtenir des sujets de collection, on 

 doit choisir, parmi les plantes qui n'ont pas encore fleuri, un pied vigou- 

 reux, bien portant et mesurant quatre à six pouces de hauteur. Au mois 

 de février, on le soumet à une douce température, en ayant soin de 

 plonger le pot dans une couche chaude, pour exciter le développement 

 de la racine, concurremment avec celui de la tige. Toutes deux se déve- 

 loppant, on change la plante de pot et l'on porte la température de la 

 couche à 25** cent., tout en élevant celle de l'air ambiant, et en augmen- 

 tant proportionnellement l'humidité. Ces opérations se font parfaitement 

 dans une couche à melons, et les exigences de ces derniers sont exacte- 

 ment les mêmes que celles du Luculia à cette période de sa croissance; 

 le Luculia exige de plus d'être tenu dans un lieu aussi hermétiquement 

 clos que possible. Quan/i la jeune plante atteint une hauteur de douze à 

 quatorze pouces, on pince le bourgeon terminal , et les rejetons latéraux 

 ne tardent pas à se former; il faut alors fréquemment arrêter l'évolution 

 de ceux du centre, en prenant en considération et leur force d'ascension 

 et celle qu'on veut donner aux branches inférieures; de cette manière, 

 on assure à celles-ci un développement parfait, et elles produisent autant 

 d'inflorescences que les branches supérieures. 



Le Luculia ne se ramifie le plus souvent qu'aux bourgeons les plus 

 élevés; on ne doit donc pas différer longtemps le pincement du bourgeon 



