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du nord-ouest au sud-est, sur une étendue de 25 milles anglais 

 (40 kilomètres environ); elle s'élève à 5000 pieds (1500 m.) au dessus 

 de la plaine et 8500 pieds (2550 m.) au dessus du niveau de la mer. 

 L'arête culminante se prolonge en un rocher nu, presque à pic, haut 

 de 1500 pieds (450 m.) dans tous les sens, consistant en grès comme 

 la base de la formation. D'innombrables chutes d'eau se précipitent de 

 cette prodigieuse hauteur pour s'écouler ensuite vers l'un ou l'autre 

 grand fleuve — l'Amazone, l'Orénoque ou l'Essequibo — en formant 

 une série de cascades avant d'arriver à la plaine. Après une violente 

 averse, dont le tribut vient gonfler les masses d'eau de la montagne, 

 le Roreima, avec ses gigantesques cataractes de 1500 pieds de hauteur 

 verticale, forme un de ces spectacles grandioses devant lesquels le 

 cœur tressaille d'émotion; l'homme se sent bien petit, bien misérable, 

 en présence de ces forces naturelles, dont la plume essaierait en vain 

 de décrire l'aspect majestueux et solennel; les mots refusent de 

 traduire en langage ordinaire l'impression, les sentiments qu'elles 

 font naître dans le cœur humain. 



Ce fut le 18 novembre 1843, de bon matin, que, mis en belle 

 humeur par l'attente des merveilles que le jour devait découvrir à 

 nos yeux, nous entreprîmes l'escalade de la montagne. Les pentes du 

 Roreima ne sont pas boisées sur toute leur étendue; de distance en 

 distance, jusqu'à mi-chemin du sommet, des pelouses plus ou moins 

 développées séparent les massifs forestiers; des blocs de grès plus ou 

 moins volumineux les parsèment, couverts à" Agave vivipara, de Ges- 

 nériacées, de Cactus et de Melocadus, de Clusiées et d'Orchidées qui 

 leur prêtent l'aspect luxuriant de la végétation des tropiques. Une de 

 ces violentes averses, suffisantes pour apporter en une demi-heure un 

 contingent de plusieurs pouces à la masse des eaux de la montagne, 

 nous força de faire halte au quart de notre escalade et de passer la 

 nuit en cet endroit. 



Le lendemain matin, trempés jusqu'aux os et tremblants de froid, 

 nous nous remettons en marche et atteignons la limite inférieure de la 

 zone buissonneuse qui couvre l'étendue de la montagne jusqu'à la base 

 des rochers à pic; c'est là que nous dressons notre tente; quant aux 

 Indiens, ils se bâtissent de petites huttes entre les blocs rocheux. La 

 luxuriance de la végétation, la richesse inattendue du tapis floral qui 

 qui se déploie à nos regards, effacent de notre souvenir les difficultés 



