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grösstenteils Japaner, zum Theil in kaukasischer, zum Theil in 

 der schmucken Landestracht. Es herrschte eine fürchterliche Hitze, 

 welche die „Japs" durch kräftige Züge aus den Flaschen mit Kirin- 

 bier zu überwinden- trachteten, während wir zu demselben Zweck 

 japanische Birnen kauften, welche aussehen wie Lederäpfel und 

 äusserst saftreich sind. 



Eine ungeheure Bremse und eine schillernde Cicade kamen 

 ins Coupe geflogen, und vom Fenster aus beobachtete ich munter 

 durcheinanderwirbelnde Eurema. 



In Gotemba verliessen wir gegen 5 Uhr den Zug und durch- 

 querten das Dorf gleichen Namens auf einer breiten, mit grossen 

 Kieselsteinen beschütteten Strasse, welche für Besitzer von Hühner- 

 augen zu einem Leidensweg werden könnte. Hier waren wir mitten 

 in Japan und kein weisses Gesicht störte das Ensemble. Von den 

 zu Hunderten vor den Häusern zusammenstehenden Leuten wurden 

 wir freundlichst begrüsst und zum Besuch eines der Theehäuser 

 (der Name hat hier gar keine ominöse Bedeutung, lieber Leser) ein- 

 geladen. In der Ferne hörten wir jemand melancholisch tuten und 

 glaubten ein Postwagen käme angefahren. Als wir den Tönen 

 nachgingen, geriethen wir an das Depot einer Miniatur-Pferdebahn, 

 welche nach dem etwa 8 km entfernten, bergwärts gelegenen Dorfe 

 Subashiri führen sollte. Der aus einer kleinen Hütte, mit einem 

 Schalter wie auf den Dampfschiffstationen auf den Havelseen, heraus- 

 lugende Billeteur verlangte 2 yen = 2 Dollar = 4,20 J6 per 

 Person, gab sich aber mit einem Viertel zufrieden. Wir bestiegen 

 nun einen der aus primitiven, unbehauenen Holze zusammengefügten, 

 etwa 2 m hohen und ca. 3 m langen Karren, welche für etwa 

 8 Personen Sitzgelegenheit bieten, und unter melodischem Getute 

 ging es vorwärts. Als Bremse diente ein Baumast, im übrigen riss 

 der Kutscher solange bei Biegungen und Curven am Vehikel, bis 

 es die gewünschte Richtung einhielt und auf den etwa 2 — 3 cm 

 breiten Schienen weiterrollte. Die Bahn war zweigleissig, und 

 begegneten uns ca. 2 Dutzend ähnlicher Karren mit sauber in Matten 

 eingehüllten Päcken von Holzkohle beladen. 



Wir bewegten uns etwas bergwärts und die Fahrt ging in 

 Sekundärbahngeschwindigkeit nach der Normalzeit der Fiegenden 

 Blätter von statten; so dass wir gelegentlich aussteigen, Birnen 

 und Eier kaufen und den Zug im Nachlaufen leicht wieder ein- 

 holen konnten. Wenn der Wagen anfing zu „stuckern", wandte 

 sich der Kutscher uns zu und lachte unbändig, das naive Kerlchen ! 



So rasselten wir an Reisfeldern, Moorland, kleinen Wäldchen 

 und Wiesen vorüber, deren Flora aus lauter guten Bekannten — 

 Scabiosen, Federnelken, Schneebällen — zusammengesetzt war. Nur 

 einige Cypressen und unbekannte Sträucher mit aufgeblasenen, vorne 

 geschlossenen, blassblauen Blüthen erinnerten an die Fremde. 



Um 1 / 2 8 Uhr erreichten wir Subashiri, welches ungefähr 

 2000 Fuss hoch gelegen sein mag. In einem der japanischen Gast- 

 häuser liessen wir uns etwas Reis und Eier vorsetzen, welche wir 

 mit Hilfe von Essstäbchen verzehrten, während zwei Pferde gesattelt 

 wurden und ein Kuli unsere Siebensachen packte. Um 8 Uhr 

 schwangen wir uns auf die nicht sehr feurigen Rosinanten und 

 ritten auf sanft ansteigendem Pfade bergan. Der Himmel machte 

 ein trübes Gesicht, so dass wir den Weg nur mit Hilfe der voran- 

 getragenen Papierlaterne fanden. 



Gegen x / 2 10 Uhr erreichten wir Umagaeshi, wo wir die Pferde 

 zurückliessen. Durch ein Tempelthor, torii genannt, hindurch traten 

 wir in den Wald ein, nachdem wir bisher nur Grasland und Ge- 

 strüpp passirt hatten und der ziemlich schmale Pfad wurde nun 

 sehr steil. Einige Cicaden zirpten noch, aber als wir höher kamen, 

 verstummten auch diese, und in lautloser Stille wanderten wir 

 weiter. 



Es regte sich kein Lüftchen, bis wir gegen 11 Uhr Tarobo 

 erreichten, wo der Mond aus den AVolken trat, und ein kräftiger 

 Bergwind uns entgegenblies. Tarobo ist ein kleiner Tempel, und 

 etwas höher befindet sich eine Unterkunftshütte, in welcher uns 

 Reis und Thee vorgesetzt wurden, zu dem später noch ein Paar 

 Eier und eine braune, scharfe Sauce (Ketzap), welche mir von Java 

 aus schon bekannt war, traten. Ich klopfte ein Ei auf, goss etwas 

 Ketzap darauf und „schwapp" war eine „Prairieauster" oder besser 

 Vulkanauster fertig. Um 12 Uhr traten wir aus dem Walde und 

 befanden uns auf einer Halde voll Lava-Gerölls, höher hinauf trafen 

 wir aber noch etwas Gestrüpp, und erst gegen 1 Uhr Morgens ver- 

 liess uns jede Spur von Vegetation. Dafür wurden wir durch den 

 Anblick des sich klar und scharf in der Nachtluft abhebenden Kegels 

 des Fuji entschädigt, während sich im Thale ein Ocean von weissen 



Wolken gebildet hatte, aus welchen unser Berg als einzige ungeheuere 

 Insel emporragte. An der Vegetationsgrenze liegt eine massiv ge- 

 baute Steinhütte, die sogenannte fünfte Station, mit hölzernen Schiebe- 

 thüren, welche sich aufthaten. Wir ruhten kurze Zeit in dem be- 

 haglichen, auf erhöhten Bohlen mit Matten belegten Schlafraum 

 und liessen hier auch unsere japanische Ballon-Laterne zurück, dem 

 Silberlicht des Mondes vertrauend. Es war eine harte Tour, stunden- 

 lang über erstarrte Lavamassen klettern oder bis an die Knöchel 

 in Asche und Grus zu versinken. Um 4 Uhr, als wir an der siebenten 

 Station ankamen, zeigte sich im Osten ein röthlicher Schimmer 

 und um 5 Uhr stieg die Sonne feurigroth aus dem Wolkenmeere. 

 Unbeschreiblich schön waren die Lichteffekte, welche dem Sonnen= 

 aufgang vorangingen. 



Der ungeheuere Wolkenmantel, welcher scheinbar unbeweglich 

 die Schultern des Berges umhüllte, erschien zuerst mit zartem, 

 duftigen Violett Übergossen , welches von einem lichten, durch- 

 sichtigen Grün abgelöst wurde. Erst beim Tageslicht konnten wir 

 erkennen, dass sich auch die Gestalt der Wolken beständig ver- 

 änderte; in kurzen Intervallen riss der Wind die zarte Decke un- 

 barmherzig auf und in hellem Grün lachte das Tiefland für wenige 

 Augenblicke zu uns herauf, um dann wieder von weissen Schleiern 

 bedeckt zu werden. Von den 10 Stationen, in welche der Weg 

 bis zum Gipfel eingetheilt ist, hatten wir um 5 Uhr Morgens erst 

 die achte erreicht, und ich war schon bedenklich müde. Wenn es 

 garnicht mehr gehen wollte, schob mich unser Kuli ein Stück weit, 

 aber dennoch brauchten wir bis gegen 1 / 2 7 Uhr, um die letzten 

 2000 Fuss zu nehmen, immer den Gipfel in scheinbar greifbarer 

 Nähe vor uns. Mit Sonnenaufgang wurde es in all den Unter- 

 kunftshütten lebendig; denn Hunderte von Japanern krochen aus 

 denselben hervor und stürmten in der Morgenkühle, mit langen 

 Stöcken bewaffnet, bergwärts. Kurz vor dem Gipfel erschwerte ein 

 plötzlich einsetzender Sturm den weiteren Anstieg und blies uns 

 Sand und Asche in die Augen, währenddem die Zehen von den, 

 in die zerfetzten Schuhe eingedrungenen Lavakörnern zerschnitten 

 wurden. In Hütte No. 10, dicht unter dem eigentlichen Gipfel an- 

 gelangt, sank ich ermattet auf eine Decke und vergass alle Herr- 

 lichkeit um mich. Ich fiel für zwei Stunden in einen tiefen Schlaf. 



Ich hörte weder das Kommen noch Gehen der zahlreichen Pilger, 

 bis ich gegen 10 Uhr erwachte, als gerade eine Truppe Amerikaner 

 sich bergwärts wandte. Es waren Missionare, welche das Land in 

 Schaaren überschwemmen, während des Winters in den Städten 

 Waisenkinder aufkaufen (um wenigstens einige Seelen zu fangen) 

 und im Sommer in den kühlen Hochländern der Insel Bergpredigten 

 halten. Die Missionare waren von ihren Frauen und Töchtern be- 

 gleitet und auch von kaukasisch-japanischem Halbblut. Diese Semi- 

 Japanesinnen waren von äusserst anmuthiger, lebensfroher Er- 

 scheinung, mit modernen Hüten und Taillen, aber japanischen Bein- 

 kleidern mit grossem Zehstrumpf und Sandalen angethan und 

 sprangen vergnügt und garnicht ermüdet bergab. Der Wind hatte 

 inzwischen die Thalwolken zum grössten Theil hinweggefegt und 

 vor meinen Blicken erschloss sich ein Panorama, wie ich es schöner 

 nur noch auf Java geschaut. Gleich breiten, braun violetten Teppichen 

 lagerten inmitten grüner Matten und dunkler Wälder die nach allen 

 Richtungen auseinanderstrebenden Lavaflüsse, während die Spiegel 

 indigofarbener Seen zu uns heraufschimmern. Eine endlose Zahl 

 von Bergrücken und Vulkanen begrenzen den Horizont im Norden 

 und Süden, während sich ostwärts das Weltmeer weitet, in tiefen 

 Buchten das Land einschneidend. 



Beeinträchtigt wurde der Genuss durch die grimmige Kälte, 

 in welcher sich die Finger krümmten und welche ein Gefühl er- 

 zeugte, als erstarre das Mark in den Knochen, und durch den Orkan, 

 der sich während meines Rundganges um den Krater mehrmals 

 Mühe gab, mich in einen Abgrund zu schleudern. Nur rasches, 

 krampfhaftes Festhalten an den porösen Felsen konnte mich vor 

 der drohenden Gefahr schützen. 



Die Südwand des etwa 2000 Fuss Durchmesser haltenden 

 Kraters ist noch von Schnee bedeckt, der Krater selbst bereits ganz 

 erloschen. Seine Abhänge erscheinen aus der Ferne wie mit rother 

 Oelfarbe gestrichen, wegen der ziegelfarbenen Lavamassen, welche 

 jetzt anfangen zu zerbröckeln. Rings um den Kraterrand sind 

 Tausende von Gedenksteinen aus Trachyt und Andesit aufgestellt, 

 mit zierlichen Inschriften, deren Entzifferung das Studium eines 

 Menschenalters erfordern dürfte. 



Um 12 Uhr begab ich mich wieder nach meiner Hütte und 

 packte den vom Hotel mitgenommenen Proviant aus. Zu meinem 



