m 
L'ECnO DU MONDE SAVANT, 
chargés de leur siirveillanro ont K\s orilres los plus sévères 
pour n'en point laisser prentlre. 
Si nous en croyons les am ieny, la réninsule lilspanique 
était jadis lin véritable Pérou. Du lenijis des Uoniains, ou y 
exploitait avec ardeur les métaux nobles; et les sables d'or 
que le Mendengo, le Sabor, le Tejo supérieur, etc., charrient, 
démontrent sullisamuient la présence de ce métal dans le sein 
de la terre. Les demi-métaux ne man((uent pas en Portugal, 
tels que le bisr/nif/i natif, ïantiinoific sulfuré et des pyrites 
arse/iicalcs riches ; mais on n'en tire plus aucun parti. 
La véritable richesse du Portugal consiste en une variété 
de fruits qu'il produit dans la plus grande perfection, et 
avec une telle abondance, que leur exportation forme une 
branche de commerce considérable. 
Les plus belles oranges sont recueillies dans la vallée de 
Colares en Estramadure, aux environs deCoïmbre etBeira. 
Les 6gues sont très-abondantes et très-succulentes dans les 
Algarves. L'olivier, multiplié partout, donne un produit très- 
considérahle. Les vins de Portugal sont fameux, et ils for- 
ment une branche essentielle de l'exportation. 
Parmi les plantes qui servent à la teinture, nous pouvons 
citer le sumac, cultivé dans les provinces septentrionales, et 
dont les feuilles s'exportent en quantité. 
h'aloès américain embellit les paysages du midi, et des 
nerfs divisés de la feuille on prépare un fil qui sert à faire 
des tissus fins. Le cis/e ladaiiifcre répand ses parfums sur 
toutes les montagnes de schiste et dans les landes; il n'est 
employé que comme combustible, et on ne sait tirer aucun 
parti de la résine odoriférante qui en couvre les feuilles et 
les boutons. De nombreux bosquets de romarins, d'autres 
arbustes et plantes aromatiques, tels que le mjrte, le thym, 
la lavande et les fleurs de tous les fruits du midi qui y réus- 
sissent en plein air, offrent une ample nourriture aux abeil- 
les. Le miel de Portugal est délicieux. On néglige cette 
branche d'industrie, sous prétexte que les abeilles sont nui- 
sibles aux vignes, et actuellement on ne lire même plus des 
ruches toute la cire qui se consomme dans toutes les églises. 
Toutes les eaux du Portugal sont riches en poissons. Les 
embouchures des tleuves en fourmillent, et plusieurs pois- 
sons de mer y remontent. 
Voyage dans V Asie Mineure. 
M. Hamilton a lu, le 26 mars, à la séance de la Société 
royale de géographie de Londres, un rapport sur son second 
voyage qu'il a entrepris en 1837 dans toute l'étendue de 
l'Asie Mineure, depuis Kars et les ruines d'Anni à l'orient, 
jusqu'à Smyrne au sud. La géographie n'est pas la seule 
branche qui doit profiter du travail de M. Hamilton; le 
courageux voyageur est encore géologue et antiquaire. 
Nous allons extraire quelques paragraphes de sa relation. 
Ecoutons-le raconter ses excursions laborieuses. 
« Gomme je l'avais fait en i836, j'ai quitté une seconde 
fois, en mai 18^7, Gonstantinople, et, traversant la Propon- 
tide, j ai pris terre à Mudaniyeh; de là je me suis avancé, 
dans la direction sud-sud-ouest, vers Bullionte, situé à l'ex- 
trémité septentrionale d'un lac de même nom, d'où j'ai 
tourné mes pas au nord-ouest vers Cyzicus, maintenant ap- 
pelé Balkis par les Turcs. J'ai planté ma tente sous les murs 
de la ville, près d'une belle fontaine, ombragée par de su- 
perbes platanes. Cyzicus est tellement couvert de jardins, de 
taillis et d'une végétation puissante, qu'il est impossible de 
rien distinguer. Néanmoins, j'ai découvert les ruines d'un 
vaste théâtre et de plusieurs autres édifices, indépendam- 
ment du Naumachia, cité par les voyageurs qui m'ont pré- 
cédé; mais j'ai été grandement surpris de cette misérable 
architecture, alors qu on la compare au style si imposant et 
si magnifique de l art hellénique. En m'éloignant de Cyzi- 
cus, j ai Hiarché dans la direction sud-sud-ouest, afin de 
pouvoir suivre le cours dulleuve Macestus; à peu de dis- 
tance d * Su-sighir-li, nous nous sommes trouvés sur ses 
bords, nous avons parcouru plusieurs milles, à travers une 
campagne très-boisée, jusqu'à un lieu appelé Kaya-kapu (ou 
le passage du rocher), où la route forme un défilé tres- 
étroit suspendusur un profond torrent, Unchàteau en ruine 
sur la hauteur et les rtvstes d'un immense pont attestent son 
anli(iuc imporlance. A Siiigali,à environ cpiarante milles sud 
de Su sighir li, j'ai passé le fleuve coulant de l'est, et j'ai 
continué ma navigation pendant cinquante milles, jusqu'à 
Simal, où j'ai gravi une chaîne de montagnes de quatre à 
cinq mille pieds au-dessus de la mer, qui a formé dans les 
premiers âges les confins septentrionaux du vaste dépôt la- 
custre de la période tertiaire qui couvre une si grande por- 
tion de l'Asie Mineure, et après douze heures de marche au 
sud,j'aivula ville de Salenii, non sur les bords de l'Her- 
mus, conmie elle est ordinairement représentée sur nos 
cartes, mais sur le Aineh-chai, qui ne se jette dans l'Hermus 
que vingt-cinq milles plus loin. A Kula, huit heures au sud- 
ouest, je me suis arrêté quelque temps à examiner les phé- 
nomènes remarquables que le district des Katakecacumènes 
présente; et j'ai fait des excursions pour m'assurer de l'éten- 
due des divers ruisseaux de lave qui se sont précipités des 
trois nouveaux cratères, lesquels, sans nul doute, correspon- 
dent avec les trois foyers volcaniques mentionnés parStra- 
bon. Sept heures au nord de Kula, j'ai découvert les ruines 
de Sailtaj, ville célèbre de Lydie. D'immenses tronçons de 
colonnes gisant dans la campagne accusent son antique 
splendeur. Kula est située à 2,25o pieds au-dessus de la mer, 
et le cone volcanique s'élève au-de.ssus de la ville de 53o 
pieds. 
» Le 17 juin, j'ai quitté Kula pour Asiun kara hisar, dis- 
tant environ de trente heures à l'est. J'ai parcouru la der- 
nière partie de ma route sur une chaîne de hautes monta 
gnes et à travers plusieurs plateaux de terrains alluviens au 
centre des montagnes. Ces plaines sont un des traits physi- 
ques remarquables de cette portion du pays, attendu qu'elles 
montrent évidemment qu'elles ont été occupées par d'im- 
menses lacs ou des mers intérieures, à une époque très-éloi- 
gnée. Après avoir passé par Koniyeh pour me rendre à 
Kara-bunar, j'ai là quitté la grande route, et me suis dirigé 
vers Ak-seria, qui est situé dans une vallée ouverte et bien 
cultivée, arrosée par un petit ruisseau qui se jette dans le 
lac salé de Koch-hisar; à quarante milles au nord-ouest. Ce 
lac a, dit-on, trente lieues de circonférence, et fournit du 
sel à toute la contrée environnante. Le gouvernement en a 
le monopole et en retire de fortes sommes. Le lit du lac 
consiste en une croûte épaisse de sel solide. 
» ig juillet, Raïsarlyeh. A six milles au sud de cette ville, 
est un petit lac dans la plaine au pied du mont Argœus, d'où 
la plupart des cartes fontcouler une rivière daiîsl'Euphrate, 
soit au nord ou au sud de Césarée. Cette indication est 
tout à fait erronée; unerivière considérable se jette dans le 
lac à l'extrémité nord, coulant du nord-est à travers une 
plaine immense et fertile. La rivière qui sort du lac, qui est 
rempli de poissons et d'oiseaux aquatiques, parcourt à 
l'ouest-nord-ouest une vallée profonde et étroite, et se jette 
dans l'Halis. 
Après plusieurs recherches et les rapports les plus singu- 
hers sur la manière la plus prompte et la plus commode 
pour gravir le mont Argœus, je suis parti pour Everek-koy, 
village situé sur la pente méridionale de la montagne, où 
j'ai pris des guides, des gardes, et ai commencé l'ascensian 
de grand matin, le 29 juillet. La montagne se termine pres- 
que en un seul sommet; sa base est large et étendue ; elle 
est composée entièrement de scories de différentes sortes, 
Ses pentes sont tapissées de nombreux cônes et cratères, 
résultant de l'action volcanique à différentes époques, qui 
présentent un aspect aride et désolé. Après un jour de 
marche, je n'ai pas pu atteindre le sommet, et nous avons 
passé la nuit sous un roc creusé en talus, presque au pied 
de la neige. Mon baromètre marquait alors 20,198 pouces, 
indiquant une hauteur d'environ io,3oo pieds. 
.. Le 3o juillet, à cinq heures du matin, le thermomètre 
était à 33° Fahrenheit. Peu après le lever du soleil, nous 
avons continué l'ascension, gravissant les nombreux sen- 
tiers escarpés qui serpentent sous la neige, et franchissant 
parfois des ravins de neige ; comme la chaleur du soleil 
amollissait la surface, plusieurs blocs de rocher se déta- 
chaient du sol par la glace fondante et bondissaient à nos 
côtés. Deux heures et demie après avoir monté avec beau- 
