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Nägel aiigeschairt zu werden brauchen, so besitzt doch 
ein solclies Giltervvcrk für das Anbinden der Zweige 
selbst manche Unbequemlichkeit. In JVIontreuil wird es 
deshalb nicht angewendet. Man ersetzt das hölzerne Gitter- 
werk wohl auch durch ein eisernes, was aus Draht ange- 
fertigt ist ; dieses verlangt jedoch beim Anbinden der Zweige 
nocli eine besondere, später ausführlicher zu besprechende 
Vorsicht. 
Um kräftige und gesunde Pfirsich-Pflanzen zu erhalten, 
niuss man ganz besonders seine Sorgfalt auf die Ausbil- 
dung guter Wurzeln verwenden. Die über der Erde be- 
findlichen Theile, der Stamm mit seinen Zweigen, stehen 
nämlich stets im genauesten Zusammenhange mit denen, 
die in der Erde liegen , also mit der Wurzel. Keins ge- 
deiht ohne das Andere. Es muss demnach der Boden, in 
dem man Pfirsiche kultiviren will, stets gehörig vorbereitet 
und durchgearbeitet sein. 
15. Bei einer neuen Anlage ist es gut, am Fuss der 
Mauer eine Rabatte, je nachdem viel oder wenig Land zu 
Gebote steht, von 4 — 6 Fuss anzulegen und die Erde dazu 
bis zu einer Tiefe von 11 — 11 Fuss durchzuarbeiten und 
mit gut verrottetem Dünger zu versehen. Hier und da 
macht man schon, bevor mau die Stämmchen einpflanzt, 
3 — 4 Wochen vorher die Löcher zu ihrer Aufnahme Ich 
halte dieses gar nicht für gut, weil,^ in der Zeit, wo 
dieses geschieht, gewöhnlicli viel regnet und sich noth- 
wendiger Weise die Löcher nicht allein mit Wasser füllen, 
sondern weil auch dann die Erde schwer und fest wird. 
Die Pfirsichwurzeln erkälten sich bei der fortwährenden 
Verdunstung sehr leicht, was der Pflanze überhaupt nicht 
zuträglich sein kann. 
in. Abschnitt. 
Von der Anpflanzung. 
16. Ist die Anlage fertig, so bringe ich meine Stämm- 
chen im Verlaufe des Monates November in den, wie 
gesagt, schon vorher gehörig durchgearbeiteten Boden, 
und zwar in eben frisch gemachte Löcher. Bei der 
Pflanzung im März entsteht der Nachtheil, dass die guten 
Tage, welciie den im Herbste eingesetzten Stänimchen 
schon zu Gute kommen, denen im Frübjaiirc verloren 
gehen, ja überhaupt das Pflanzen selbst verzögern können. 
Ich bediene mich am Liebsten der Stämmchen, welche 
von der Veredelung an gerechnet 18 Monate alt sind. Ein 
Jahr ältere Exemplare, die vom Neuen auf ein unteres 
Auge veredelt werden mussten und zwar in der Regel 
stärkere Wurzeln, aber um desto weniger Haarwurzeln 
haben, wende icii nur in dem Falle au, wenn ich in einer 
neuen Anlage nachpflanzen muss. 
17. Zunächst beschneide ich die Wurzel mit einem 
scharfen Messer und setze die Pflanze in der Weise ein. 
dass der Schnitt grade auf der Erde ruht. Zu gleicher 
Zeit wird auch das Stämmcheu 4 bis 5 Zoll oberhalb 
der Veredelung zurückgeschuitten. Da die Pflanzung im- 
mer etwas 2 Zoll von der Mauer entfernt geschehen muss, 
damit die Wurzeln in ihrer Ausbreitung nicht zu sehr 
durch diese selbst gehindert werden, so erhält das Stämm- 
chen in der Richtung nach jener eine etwas schiefe Lage. 
18. Beim Einpflanzen hat mau darauf zu sehen, dass 
die beiden Veredelungsstellen niclit etwa nach vorn und 
hinten, sondern genau auf beiden Seiten (d. h. der Mauer 
gleichlaufend) zu stehen kommen, damit dann später die 
daraus hervorgehenden Multeräsle gleich ihre richtige Lage 
haben. Bevor man das Loch wiederum zumacht, breitet 
man die Seitenwurzeln gehörig aus und bedeckt das Stämm- 
cheu nur an seiner Verbindung mit der Wurzel , also bis 
etwa 10 bis 15 Linien unterhalb der Veredelung, mit Erde. 
Sobald der Boden trockener Natur ist, darf man nicht 
versäumen, wöchentlich, vielleicht ein und zwei Mal, zu 
giessen. damit die Wurzeln immer die gehörige Frische 
haben; mau hüte sich aber ja, zu viel Wasser zu geben. 
19. Spalierbäume en carrc pflanzt mau in Entfer- 
nungen von 25 Fuss. VMll mau jedoch mit Birnbäumen 
abwechseln, so muss die Entfernung von einer Pflanze zur 
andern 374 Fuss betragen. Den Zwischenraum kann man 
zum i eranziehen dreijähriger Stämmchen verwenden, die 
mau daun anderweitig benutzt. 
IV. Abschnitt. 
Vom Schnitte. 
20. Da der Schnitt immer im Winter geschieht, so 
nennt man ihn wohl auch vorzugsweise den NVinter- 
schnitt. Wer viel Pfirsichbäume zu beschneiden hat. 
wie alle Pfirsicbzüchter in Montreuil, der schneidet die 
ganzen V\ intermonale hindurch, sobald er Zeit hat. [eh 
habe oft schon im December geschnitten und dieselben 
Resultate erreicht. Die beste Zeit mag allerdings die vom 
Januar bis April sein. Meiner Meinung nach ist es aber 
immer besser, zu früh, als zu spät zu schneiden, denn 
wenn die Vegetation einmal begonnen und der Saft ein- 
getreten ist, so hat der Schnitt stets mehr oder weniger 
einen nachlheiligen Einfluss auf die weitere Entwickelung. 
Geschieht er, bevor der Saft zu steigen beginnt, so sind, 
wenn dieser eintritt, die Schnittwunden wiederum in so 
weit vertrocknet, dass jener sich nicht mehr durch die- 
selben verflüchtigen kann, sondern nun seinen natürlichen 
Abfluss in den Knospen, die sich strecken und zu Zwei- 
men ausbilden, findet. Für die Pfirsichzüchter freilich. 
