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ni: il passaggio cioè dalla primavera all'estate e dall'autunno all'inverno. Con i primi 
calori , che abbruciano le erbe dei piani costieri, le grandi mandre di buoi, di ovini e 
di cavalli abbandonano il litorale e le pianure dell'arsa Puglia e per giganteschi tratturi 
ascendono verso le fresche alture, a cercarvi i pascoli verdi, di cui si nutrono durante 
la stagione calda ed asciutta, e che abbandonano poi di nuovo al primo soffio gelido 
delle rinfrescate. I primi violenti acquazzoni autunnali annunziano l'avanzarsi dell'in- 
verno piovoso e nevoso, che dura, per le parti alle, fino al riapparire del sole primave- 
rile. I venti di grecale salgono dal vicino .\dria carichi di acqua, che vanno poi a scari- 
care abbondantemente sui condénsatori loro offerti da quei grossi gruppi dell'Appenni- 
no: invece il libeccio, scaricatosi sul versante tirreno, passa sul Vulture in generale con 
soffi violentissimi, ma quasi completamente asciutti. Meno nel cuor dell'inverno, in cui a 
volte per lunghi giorni la pioggia cade senza interruzione dal cielo sempre oscuro, nel 
resto dell'anno essa si scarica con le raffiche violenti e rapsodiche, caratteristiche delle 
contrade tropicali. Una nuvola appare come una macchia scura o bianca all'orizzonte, 
cresce con velocità vertiginosa e, prima ancora che il pastore abbia tempo di far rico- 
verare il suo gregge, tra fulmini guizzanti e tuoni rumoreggianti rovescia sulla terra 
un diluvio di acqua, che scava profondi solchi nel suolo, distrugge i sentieri di mon- 
tagna e da questa con fremilo sonante trascina a valle una valanga di sassi, di tenere 
piante e di erbe, rinnovando per ogni fiumara ed ogni veloce torrente di quella regione 
il quadro dipinto da Orazio per le piene del suo Ofanto nativo. Ma presto è passata la 
tempesta: il sereno rompe da ponente a la montagna, e chiaro nella valle il fiume ap- 
pare. Inondazioni vere e proprie non ce ne sono, perché, ad eccezione del basso corso 
dell' Ofanto, i fiumi sono in generale incassali e non dilagano per ampie pianure allu- 
vionali: a ogni modo il danno arrecato ai campi dai rovesci dei torrenti e dalle pieno 
delle fiumare non è lieve. Quanto poi questo danno sia in relazione con i vandalici 
diboscamenti, é agevole scorgere; perchè in queste contrade appunto, in cui l'acqua 
si precipita così furiosamente e abbondantemente dal cielo, più che nelle regioni nor- 
diche, dove la pioggia cade queta e sottile, è necessario un fitto mantello di boschi, 
che con le foglie, i rami, le radici, le erbe, i muschi e i licheni, interrompa il moto 
naturalmente accelerato e attutisca l'urto violento sul terreno delle grosse gocce di 
pioggia, proteggendo cosi il suolo da un rapido e rovinoso dilavamento e dando campo 
all'acqua di penetrare lentamente nel sottosuolo, ad alimentarvi le sorgenti perenni. E 
infatti gran parie della passata ricchezza agricola e pastorale della Lucania settentrio- 
nale era dovuta alle immense distese di boschi, che dalle cime dell'Appennino scen- 
devano nereggiando fino ai piani di Puglia, solo là cedendo il posto alle messi e agli 
oliveti. Ma la febre di guadagno, che ora agita tutti i pelli, ha spinto le sue mani sa- 
crileghe sulle grandi selve taciturne; e i faggi secolari, i cerri colossali, le querce mae- 
stose, le ilici nere cadono ora rapidamente sotto la scure inesorata del carbonaio, la 
quale presto al posto delle grandi plaghe ombrose lascia nudo il suolo arso e brucia- 
ticcio, che le acque poi trascineranno a valle e al mare, spogliando le montagne del 
loro velo proiettivo e nutritizio. E mentre da un lato municipi e privati, non frenali da 
alcuna severa legge forestale, fanno a gara nello strappare alle montagne madri il 
manto verde, per esporle nude all'azione devastatrice e formidabile degli agenti atmo- 
sferici; dall'altro lato i medesimi proprietari, avidi sol di denaro e obliviosi del culto 
che si deve alla terra madre, fitlano ad altri le terre dissodale e consumano negli ozi 
