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freundliclien Wirtlisleuten, welche auf jede Weise bemüht waren, uns 
die überstandenen Unbilden vergessen zu machen. 
Gleich vom Stationshause ging der Weg über Glimmerschiefer und 
Gneissgerölle so steil hinan, dass wir es vorzogen die Eeitpferde voraus 
zu senden und erst am Eücken des vorliegenden Berges zu besteigen. 
Hier fesselten sogleich flinke buntscheckige Thiere unsere Aufmerksam- 
keit. Verfolgt und mit dem Stocke erlegt, erwiesen sich dieselben als 
die berüchtigte norwegische Fjeldmaus, schon von dem Führer „Leming" 
(Lemmus norvegicus) genannt. Die Gefrässigkeit dieser Nager und 
deren Fruchtbarkeit, die grösste unter allen Säugethieren ! zwingt sie 
noch heute, zeitweilig (jedoch nicht alljählich) verheerende Wanderungen, 
zumeist nächtlich, in vielen Tausenden von Exemplaren in die Thäler 
zu unternehmen, wodurch sie zu einer wahren Landplage werden. Ob- 
gleich wir nur etwa 20 Exemplare auf unserem Wege antrafen, konute 
man dennoch aus den unzähligen Löchern des unterwühlten Bodens auf 
ihre ungewöhnliche Häufigkeit schliesseu. 
Das Hochplateau, das wir zu überschreiten hatten, stellte eiu viel- 
fach zerrissenes, stark coupirtes Terrain dar. Stellenweise namentlich 
bei starker Neigung tritt das verwitterte Felsgestein zu Tage, tlieils 
Syenit, zum Theil gneissartiger Granit von unzweifelhaft eruptiver Natur. 
Hier löste sich die vermeintliche Gebirgskette in einzelne fast isolirto 
Bergkuppen auf, die iu grosser Unregelmässigkeit den gehobenen Laud- 
rücken überragen; bald Domartig, bald iu steil aufragenden unersteig- 
lichen Felswänden, je nachdem die Natur ihres Gesteines der Verwitte- 
rung und Zerstörung einen grösseren oder geringeren Widerstand 
geleistet hatte. 
Die Vereinigung zweier oder mehrerer dieser Berge zu einer Gruppe 
bildete bald eine trichterförmige Vertiefung bald eine kleine Thal ebene, 
erfüllt von Sümpfen, die sich nicht selten zu vielbuchtigen klaren Seen 
erweiterten. 
Was die Vegetationsverhältnisse dieser Gegend betrifft so konnten 
wir auch nur flüchtige Beobachtungen anstellen. Die Pflanzenwelt dieses 
Fjeldes war äusserst ärmlich und einförmig, insbesondere am östlichen 
Abhänge. Abgesehen von spärlichen verkrüppelten Weiden und Birken 
am Eande des Botten-Sees war das ganze Gebirge völlig baumlos, denn 
nur Zwergbirken und Zwerg wachholder bildeten hie und da mit Salix 
gJauca und S. Lapponum kleine Gestrüppe, Hingegen bedeckten dichte 
Easen von Gramineen und Cyperaceen untermischt mit wenigen Phn- 
neroga'ken den Boden. Letztere trugen den Charakter der Urgebirgs- 
flora. Besonders auffällig waren: AlcJiemilla alpinn. F.mpetrum nigruin, 
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G-naphalium norvegicum, Saussurea alpina uuJ Oxyria äigijna. Die 
Felswände zierten die schöne Saxifraga Cotylcdon und Bhodiola rosea, 
deren rosenduftende Wurzel auch hier gekannt und als Heilmittel 
■ geschätzt wird. Von Gentianeen, dieser Zierden unserer Alpen, war auch 
hier keine Spur. Eeicher war die Flora der moorigen Wiesen, stellen- 
weise von Eriophorum alpinum gekenntzeichnet. Eine besondere Er- 
wähnung verdient die hier zum Theil noch in Blüthe angetroffeue Zwerg- 
brombeere (Bubus chamaemorus). Ihre saftigen , und allgemein im 
Lande gerne genossenen Früchte „Mülln", anfangs rosenroth, bei der 
Eeife schwefelgelb, dienten uns, gleichwie in den Mooren am Bljöstraud- 
see, zur besonderen Erquickung. 
Im Haukelisäter, der einzigen Station am hohen Fjelde, wurden 
Pferde und Führer gewechselt. Eine angenehme Ueberraschung bereitete 
uns hier der Anblick sonntäglich aufgeputzter Dirnen uud Burschen, 
welche wie in den Seiinhütten der steierischen Alpenwelt, aus den Thä- 
lem heraufgekommen waren, um beim Spiele zweier Violinen im lustigen 
Tanze den Sonntag zu feiern. 
Der weite Weg den wir noch am Tage zurückzulegen hatten, zwang 
uns nach kurzer Ruhe zum Aufbruche. Nach Ueberschreitung mehrerer 
Bäche, deren Ufern die goldgelbe Saxifraga a/soides schmückte, erreichten' 
wir im mühsamen Klettern über Schuttfelder, die jeder Vegetation bar 
kaum vom Schnee verlassen waren, den höchsten Punkt des Passes 
„Dyrskar", eine der Wasserscheiden zwischen Ost- und West-Norwegen, 
in 3610' Seehöhe. Granatenreiche Glimmerschieferplatten, welche in 
riesigen Dimensionen, bunt durcheinander geworfen, den einstigen Berg- 
sturz bezeichneten, ausgedehnte Schnee- und Eisgefllde, die bis zu unseren 
Füssen reichten, vielfach zerklüftete Felswände und Einsturz drohende 
Berggipfel gestalteten die ganze Umgebung zu einer grossartig wilden 
Natur. Bei der Betrachtung dieser Scenerie wurden wir nicht wenig 
überrascht durch die Aeusserung unseres schlichten Führers, dass dies 
Alles vom Wasser verursacht sei ! Wohl ein deutlicher Beweis von dem 
beständigen Kampfe der Bewohner des Landes mit den Naturkräften, 
wodurch ihr Körper gestählt, ihr Ürtheil geschärft worden ist. 
Mit dem plötzlich geänderten Wasserlaufe war auch der Charakter 
des Landes ein völlig veränderter. Die Entfernung des Meeres in den 
tiefen Fjorden der Westküste beträgt in der Luftlinie kaum 3 Meilen 
von der Passhöhe, die noch um mehr als 2000 Fuss von den umlie- 
genden Berggipfeln überragt wird. Zu Folge dessen haben die mit 
potenzirter Geschwindigkeit herabstürzenden Bäche und Flüsse' die Thäler 
tief durchfurcht und dieSeehöden grösstentheils mit Schuttmasseu ausgefüllt. 
7* 
