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Diese Faktoren erklären uns deutlich die kahlen zerrissenen Fels- 
wände der Bergriesen, den Eeichthum an Schluchten und schauerlichen 
Abgründen, welche das Lehen des Wanderers bedrohen, die Häufigkeit der 
grossartigen Wasserfälle, welche nach Fallhöhe und Wasserfülle zu den 
bedeutendsten in Europa gezählt werden müssen, den gänzlichen Mangel 
an Flachseen wie sanft geneigter Wiesenflächen — Umstände, die den 
wilden und grossartigen Charakter des westlichen Norwegens bedingen. 
An Geist und Körper ermüdet von den wechselvollen Eindrücken 
und nicht geringen Beschwerden der 14 stündigen Eeise über den Gebirgs- 
kamm, gelangten wir, steil absteigend, nach dem reizend gelegenen 
Eöldal. Dieser Ort, aus wenigen, malerisch zerstreuten, reinlich gehal- 
tenen Häusern und Hütten bestehend, liegt in einem weiten Thalkessel, 
von schneebedeckten Bergen eingeschlossen, am Eande des gleichnamigen 
Sees, in nur mehr 1200' Meereshöhe. 
Dieser Spaltensee zeigte volle TJebereinstimmung in Entstehung, 
Form und Umgebung mit dem Hallstädter See des österreichischen Salz- 
kammergutes. Hier wie dort hat die einmündende reissende Ache durch 
Schutt- und Geröllmassen eiuen nicht unbedeutenden Theil des Seegrundes 
ausgefüllt und für die Kulturen der Anwohner benutzbar gemacht. Der 
einzige Unterschied bestand eben nur darin, dass fast kahle Felswände 
sich in den blauen Finthen des Sees spiegelten. 
Dienstwillige Wirthsleute bereiteten uns im Stationshause zu Eöl- 
dal freundliche Aufnahme und gute Nachtherberge. 
Noch trennte uns das steile Hardangerfjeld vom gleichnamigen 
Fjorde, In dreistündigem Eitte war der 3500 Fuss hohe Gebirgssattel 
erreicht, und vor uns lag in reinster Klarheit und Schönheit ein unab- 
sehbares Schnee- und Eisgefilde „der Folgefond." Dieser prachtvolle 
Gletscher bedeckt an der Westküste Norwegens unter dem 60° NB. 
mehr als 7 geographische Q Meilen einer grossen Halbinsel, welche von 
den Zweigen des grossen Hardangerfjordes gebildet wird. Von allen 
Seiten jäh abfallend, sendet dieses ausgedehnte Gletscherfeld aus einer 
Seehöhe von 5300 Fuss seine eisigen Arme tief in die eingerissen Thäler 
herab, dem Meeresspiegel stellenweise auf wenige hundert Fuss nahe 
kommend. 
Auf der Passhöhe vertauschten wir das Reitpferd mit der Kärre. 
Auf der neuangelegten Kunststrasse, in vielen Serpentinen, über schnee- 
erfüllte Schluchten, an schäumenden Wasserfällen vorbei, gings im raschen 
Fluge dem nahen Meere zu. Dieser kaum 3 Meilen lange Weg überbot 
an Naturschönheiten alles bisher gesehene und dürfte in Norwegen kaum 
seines Gleichen besitzen. Das Bächlein der Wasserscheide, zum reis- 
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senden Strome angeschwollen, erfüllt unweit Odde das tief eingerissene 
Thal seeartig. Das eisige Wasser des Sandven-Sees, den wir übersetzen 
mussten, war milchtrübe vom Schlamme einströmender Gletscherachen. 
So nahe dem Folgefond konnten wir dem Wunsche nicht wider- 
stehen, demselben einen Besuch abzustatten. In einer Seitenbucht des 
Sees gelandet, drangen wir zum Gletscherfusse des Buerthaies vor. Ein 
selten betretener Pfad führte uns zuerst durch einen üppigen Laubwald 
von Eüstern, Birken und Sahlweiden, deren Fuss die prachtvolle Digi- 
talis purimrea schmückte, hierauf mühsam zwischen haushohen Fels- 
trümmern, den Zeugen des einstigen Bergsturzes, beständig am Eande 
der schäumenden und donnernden Ache, die wir mehrmals auf schwan- 
kenden Brücken übersetzten. Die abgerundeten mit parallelen Eissen 
und Schliffen versehenen Thalwände deuteten unzweifelhaft darauf hin, 
dass fliessendes Eis einst das ganze Thal erfüllt. An seiner Mündung 
in das Hauptthal hat der Gletscher seine Schutt- und Geröllmassen 
abgesetzt, dieses dadurch abgeschlossen und den Fluss zum See gestaut. 
Diesen Zustand der Eisporiode beweist noch heute der Sandven-See, wie 
der riesige Schutt- und Steinwall, welcher das Hauptthal unweit vor Odde 
quer abschliesst. 
Nun ist der Gletscher auf sein heutiges Mass zurückgewichen, 
und der Mensch hat im Kampf um das Dasein Besitz ergriffen von dem 
einsamen Thale, beständig bedroht vom Stxurze der Lavinen und der 
überhängenden Felsmassen. 
An armseligen Hütten vorbei gelangten wir in mehrstündiger 
Wanderung zum „Buer", der letzten Ansiedlung im Thale, in nächster 
Nähe des Eis- und Schneefeldes malerisch auf einer geschützten Fels- 
stufe gelegen, umspült von der brausenden Ache. Wir standen am 
Fusse des „Buerbrä", genannten Gletscherarmes, nur noch 960 Fuss 
über dem Meeresspiegel gelegen. Gleich einem riesigen, plötzlich erstarr- 
ten Wasserfalle senken sich die krystallhellen Eismassen in jähem Ab- 
falle mehrerer hundert Fuss in den dichten Wald herab, denselben Tod 
und Vernichtung brragend. 
Die tiefen Eisse und Klüfte, die nach auswärts gewundenen Eis- 
falten an den Eändern des Gletschers, die zeitweilig sich ablösenden Eis- 
stücke, namentlich aber die unzweifelhafte Bewegung in den Schutt- und 
Geröllmassen seiner Seitenmoränen bewiesen, dass Leben und Bewegung 
auch in dieser scheinbar starren Eismasse herrsche, dass die Geschwin- 
digkeit im Vorschreiten in der Achse eine grössere sei als an den Eän- 
dern. Mit der Luppe betrachtete Eisstücke ergaben in dem homogenen 
dichten Eise unzählige feine Sprünge und Kanäle, in welchen Wasser 
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