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bordés de grandes collines, et allongés comme la grande chaîne de l’Aourès E. S. E., O. N. O. 
Les montagnes les plus saillantes cju’on aperçoive à l’est, sont le Guerioim et le Nîf-en- 
Necerb cju’on voit aussi de Constantine; plus loin au nord-ouest, on aperçoit le Chet't'aba, 
et un peu plus à droite, directement derrière Constantine, le Mouia, distant de io3 kilo- 
mètres. Droit au nord, les montagnes sont moins élevée, et moins saillantes; au nord-nord- 
est, on voit le Serdj-el-’Aouda, cpii domine Guôlma; au nord-est, de longues files de mon- 
tagnes peu saillantes, qui semblent, à cette distance, former un grand nombre de plis 
parallèles: c’est le pays des H'anênclia; enfin, vers l’est, on volt des montagnes extrême- 
ment éloignées, qui vont jusqu’à la frontière de Tunis. 
Du sommet du ClietVaba, on jouit aussi d’une vue très-étendue, mais c’est le sommet 
du Guerioun qui serait le plus intéressant à gravir : on y doit parvenir sans grande difficulté, 
car, au nord-est, cette montagne paraît n’offrir que des pentes faibles. 
La source de ’Aïn-Bebboucb'^, située à peu de distance du pied du Sidi-Rereïs, du côté 
du nord-est, est un point où se croisent un grand nombre de routes. Les grès que nous avons 
rencontrés au pied méridional de la montagne , y forment des rochers saillants de quelques 
mètres au-dessus du sol, et quelques petites collines du côté de fest. 
En partant de ’Aïn-Bebboucli , vers le sud-est, on est toujours sur la craie tufau, consistant 
principalement en calcaires marneux, comme ceux qu’on remarf[ue à l’ouest du même point: 
ces roches sont souvent cachées par ces croûtes calcaires de quelques centimètres d’épais- 
seur qu’on rencontre partout. On traverse bientôt plusieurs ruisseaux salés dont les sources 
paraissent peu éloignées, et qui sortent du terrain crétacé inférieur. 
Après 2 5 kilomètres environ, on arrive à ’Aïn-Beld'a, « la fontaine blanche, » qui doit 
son nom à la couleur du terrain environnant. Là commence un massif montagneux presque 
isolé et en grande partie couvert de forêts, qui porte le nom de framâma^, et qui paraît 
tout formé d’un calcaire blanc à calillus, presque compacte; c’est la même roche que j’ai 
déjà signalée entre Gouça et Moul- Ahaïr. Les nombreuses constructions romaines qu’on 
trouve dans toute cette contrée, sont faites de ce calcaire, qui donne une belle pierre de 
taille; mais les catillus nuisent un peu à sa qualité, car, dans ces ruines, la plupart des 
fentes sont occasionnées par le têt de ces fossiles. 
Les ruines romaines de ’Aïn-Chedjra, «' la fontaine des arbres, » situées à 20 kilomètres 
environ à l’est de ’Aïn-Beid'a, sont sur le même terrain; les montagnes, qui restent au nord 
de la route , sont toutes blanchâtres et recouvertes de croûtes calcaires. Les sommets , do- 
minant d’environ 4oo mètres les plaines voisines, peuvent atteindre 1,200 mètres. 
A l’est de ’Aïn-Cbedjra, on chemine à travers de grandes plaines un peu accidentées; on 
trouve d’abord quelques roches peu élevées au-dessus du sol : ce sont des calcaires un peu 
caverneux, gris, avec du fer carhonaté et de la dolomie. A 3 ou 4 kilomètres de ’Aïn-Chedjra , 
on traverse de petites collines de calcaire compacte jaune, avec quelques fossiles: cela pa- 
‘ Nîf-en-Necer veut dire le pic du vautour, et non le bec de l’aigle, comme on l’a quelquefois traduit. Nîf, forme 
dégénérée de enf, qui signifie nez, s’applique aux sommets les plus détachés, comme en français pic, dent, corne. 
■ Cela signifie, dit-on, la source des limaçons. 
" ’Amâma, Amûma ou H'amâma; j’ignore la véritable forme de ce nom. 
