CULTURE DES CHRYSANTHÈMES EN ANGLETERRE. 
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rient entre 25 et 35 centimètres de diamè- 
tre. Ici, comme pour toutes leurs cultures, 
les Anglais attachent une grande impor- 
tance au drainage et à la propreté des pots ; 
il faut aussi tasser soigneusement la terre, 
de manière à ne point laisser d’espace libre 
entre les racines et les parois du pot, n’em- 
plir celui-ci que jusqu’à 4 ou 5 centimètres 
du bord, en sorte qu’après le tassement il y 
ait place pour l’eau et plus tard pour une 
addition d’engrais. 
Le mélange à employer est 1/2 de bonne 
terre franche bien fibreuse, brisée par petits 
morceaux et non passée à la claie (gazons 
consommés de prairies), 1/4 de terreau de 
fumier de vache, bien consommé et 1/4 de 
bon terreau de feuilles, mélangé avec la 
quantité de sable nécessaire pour maintenir 
le compost suffisamment poreux. 
Les pots sont plongés dans un lit de cen- 
dres ou de sable jusqu’à leur rebord ou à 
trois quarts de leur hauteur. Il est bon de 
placer sous chaque pot un morceau de tuile 
pour empêcher les racines d’en sortir et 
aussi pour fermer le passage aux vers, tout 
en facilitant l’écoulement de l’eau. Les 
plantes sont mises en lignes bien espacées 
en tous sens, de manière à laisser un accès 
facile auprès de chacune. 
On seringuera le feuillage des Chrysan- 
thèmes durant la végétation, tout particu- 
lièrement pendant les temps secs, après le 
coucher du soleil, et le matin lorsqu’il n’y a 
pas de rosée. 
Le point essentiel est de ne jamais laisser 
souffrir les plantes du manque d’eau, ce qui 
produirait l’étiolement des feuilles, et les 
fleurs n’arriveraient pas à perfection. Comme 
les racines des Chrysanthèmes sont très- 
absorbantes, la terre des pots serait bientôt 
épuisée si on ne l’amendait par des engrais 
liquides. Le meilleur engrais s’obtient en 
mélangeant du fumier de vache, de la suie 
et du sang de bœuf dans un récipient d’eau ; 
ces matières, étant enfermées dans un sac, 
ne donneront passage qu’aux sucs nutritifs, 
et les parties solides resteront dans le sac. 
On applique ces arrosages suivant la force 
des plantes, car plus la variété est vigou- 
reuse, plus la dose peut être forte. On 
commence en juillet par une dissolution 
faible , qu’on augmente peu à peu 
jusqu’à ce que les fleurs montrent leur cou- 
leur ; toutefois on se gardera de donner plus 
de deux arrosages par semaine, et on bas- 
sinera à l’eau pure après chaque opération. 
Suivant le but qu’on se propose, on laisse 
plus ou moins de bourgeons se développer ; 
si pour la forme en ombelle 6 ou 8 pousses 
sont conservées, lesquelles subissent un 
deuxième pincement pour être ramifiées, l’é- 
quilibre est mainfenu entre tous ces bour- 
geons ; puis on les palisse sur des cerceaux 
de bois reliés au pot par trois tuteurs. 
Pour la forme en tige, on choisit de 
jeunes plantes vigoureuses dont on ne pince 
pas l’extrémité, mais dont on éborgné tous 
les bourgeons latéraux jusqu’à la hauteur 
décidée pour la formation de la couronne, 
généralement à l m 20; puis toutes les opéra- 
tions suivantes ne sont que la répétition de 
celles énumérées ci-dessus; toutefois, les 
cerceaux sont en fil de fer et de dimensions 
plus petites. On les maintient par deux pe- 
tites lattes horizontales, ligaturées fortement 
sur le tuteur de la tige. Dans l’un comme 
dans l’autre cas, lors de l’épanouissement, 
chaque fleur est amenée à un niveau égal, 
de manière à se présenter dans les meil- 
leures conditions. 
Toutefois, quoique ces plantes dénotent 
une grande patience de la part du cultiva- 
teur, nous n’en sommes nullement amateur 
et leur préférons une plante spécimen à 
l’aspect naturel et gracieux, dans laquelle 
les bourgeons, au lieu d’être amenés tous 
au même niveau, sont maintenus au moyen 
de petits tuteurs dans une position libre et 
dégagée, en sorte que l’air et la lumière 
aient accès sur toutes les parties de la 
plante. 
Lorsque l’on veut obtenir de belles et 
grandes fleurs pour expositions, on ne con- 
serve qu’un bouton à l’extrémité de chaque 
bourgeon, pour les variétés japonaises et à 
grandes fleurs, et deux ou plus pour les 
variétés à fleurs plus petites. Tous les faux- 
bourgeons et boutons qui se développent 
dans l’aisselle des feuilles sont supprimés. 
Par ce procédé, l’on obtient des fleurs natu- 
rellement plus parfaites et régulières et qui se 
conserveront de 8 à 12 jours plus longtemps 
épanouies que les fleurs non opérées. Le 
nombre en sera toujours suffisant, puisque 
dans la forme en buissons que nous recom- 
mandons il s’en trouvera toujours 15 à 20 
et davantage. 
Ce procédé ne s’applique pas aux variétés 
dites Pompons, car ici la fleur doit rester 
petite. 
Nous n’admirons pas outre mesure les 
énormes fleurs obtenues à l’aide de pince- 
ments exagérés, car en examinant séparé- 
ment les plantes qui portent ces fleurs de 
17 à 20 centimètres de diamètre, qu’avons- 
nous sous les yeux ? deux ou au plus trois 
