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CÉPAGES DONNANT UN BON VIN DE TABLE DANS LE MIDI DE LA FRANCE. 
position de mai dernier, à Paris, voudront 
la revoir, et par conséquent l’ajouter à 
leurs collections, tandis que ceux qui exa- 
mineront la silhouette publiée ci-contre s’en 
feront une idée approchante, s’ils lisent en 
même temps la description qui précède. 
II. — Alocasia Pucciana. 
Cette remarquable Aroïdée hybride a été 
obtenue, en juin 1884, dans les Jardins 
municipaux de Florence, aux Cascine dell’ 
Isola, et figurée en 1885 dans le Bulletin 
de la Société royale d’ Horticulture de 
Toscane . 
La Plante est due à la fécondation artifi- 
cielle de Y Alocasia Putzeysii par le pollen 
de l’A. Thibautiana. D’autres plantes sor- 
tirent du même semis, à ce que nous ap- 
prend M. Cesare d’Ancona (?. c.); mais au- 
cune n’a atteint la beauté de celle-ci, qui a 
reçu le nom de M. Attilio Pucci, directeur 
des jardins et promenades publics de Flo- 
rence. 
L’A. Pucciana se distingue par un pé- 
tiole charnu, lisse, cylindracé, de couleur 
CÉPAGES DONNANT l 
DANS LE MIDI 
La production du vin, même avec une 
nouvelle baisse de prix, reste la culture la 
plus rémunératrice des terres non arrosées 
du Midi de la France. 
Le grand propriétaire doit produire des 
•vins très-colorés qui puissent lutter avec 
ceux que nous envoient l’Espagne et l’Italie; 
il diminuera ainsi le tribut énorme que 
notre pays paie à l’étranger et qui con- 
tribue pour une large part à la crise que 
nous traversons. 
Le choix des cépages à cultiver pour 
obtenir les vins de grande consommation 
n’entre pas dans le cadre de ce journal ; il 
exigerait des développements considérables, 
parce qu’il faut tenir compte de la nature 
du terrain, de sa position, de son altitude. 
J’indiquerai donc seulement que c’est aux 
hybrides Bouschet que l’on devra presque 
partout, dans le Midi, demander la couleur 
et l’abondance, et que les producteurs di- 
rects ne doivent entrer que pour un faible 
appoint, sous peine de nous mettre dans un 
état d’infériorité marquant vis-à-vis des 
vins étrangers. 
La faveur a été, la campagne dernière, 
purpurine pâle, marquée de zones irrégu- 
lières et ondulées, d’une couleur rouge cra- 
moisi sombre, distinctes de celles de VA. 
Putzeysii ; au sommet, ces macules dispa- 
raissent. Le limbe de la feuille est pelté, 
ovale-sagitté, mais plus ovale et moins 
sagitté que dans VA. Putzeysii; il mesure 
en longueur 50 centimètres et en largeur 
25 centimètres. La couleur de la page supé- 
rieure est vert foncé ; la côte médiane et 
les nervures primaires sont proéminentes, 
entourées de blanc, et sont elles - mêmes 
d’un blanc argenté brillant. Les veines, 
d’un blanc pur, également entourées d’une 
zone blanc argenté, forment un réseau 
d’un charmant aspect. Tout ce limbe est 
marginé de blanc sur une largeur d’environ 
3 millimètres. La page inférieure est de 
couleur purpurine uniforme, luisante. 
L’A. Pucciana est une fort belle Aroï- 
dée, qui ne manquera pas d’attirer tous les 
regards dès qu’elle paraîtra dans les ex- 
positions d’horticulture. Nous apprenons 
qu’elle est dès à présent mise au commerce 
par MM. Chantrier frères, horticulteurs à 
Mortefontaine (Oise). Ed. André. 
ï BON TIN DE TABLE 
)E LA FRANCE. 
pour les producteurs directs, pour Y Othello 
surtout; c’est, à mon point de vue, bien 
fâcheux ; car les vins qu’ils produisent sont 
loin de valoir ceux que donnent les an- 
ciennes Vignes. 
Le moyen et le petit propriétaire ont un 
autre but à atteindre ; ils doivent chercher 
à obtenir un bon vin de table bourgeois, 
solide, et ils y parviendront facilement par 
un choix raisonné des cépages et par des 
soins intelligents de vinification. Ils auront 
profit et agrément en suivant cette voie ; ils 
boiront de l’excellent vin et trouveront, dans 
leur entourage, une clientèle de parents et 
d’amis qui seront heureux d’acheter un vin 
naturel et bon, et de le payer le prix élevé 
que les marchands leur demandent d’un 
produit souvent douteux. 
Je me suis toujours étonné du peu de 
sollicitude qu’apporte à sa boisson le pro- 
priétaire aisé; il lui serait pourtant bien 
facile, et à peu de frais, de ne boire que du 
vin de trois ans ayant acquis toutes ses qua- 
lités. Il faut pour cela, comme le font nos 
maîtres, les viticulteurs bordelais, donner 
au vin les soins qu’il réclame et choisir 
