LES NEPENTHES ET LEUR CULTURE. 
cloche ou sous châssis, soit dans la serre 
elle-même, où l’atmosphère devra être très- 
humide et la température de 20 à 25 degrés. 
Au bout d’un mois elles devront avoir pris 
un développement suffisant pour être mises 
en culture. 
Si les boutures ont été placées dans de 
bonnes conditions et bien soignées, le temps 
écoulé depuis le moment où elles ont été 
faites jusqu’à ce dernier état ne devra pas 
excéder trois mois. 
On fait alors un nouveau rempotage en 
donnant aux sujets des pots proportionnés 
à leur force. Le modèle employé au Muséum 
est une sorte de terrine ayant de 10 à 15 cen- 
timètres de hauteur sur 15 à 20 centimètres 
de diamètre. Ces terrines sont percées au 
rebord de trois trous qui permettent de 
passer es fils de fer pour les suspendre à 
la charpente de la serre, afin que les plantes 
se trouvent le plus possible rapprochées de 
la lumière, sans quoi elles s’étioleraient et 
ne formeraient pas d’ascidies. 
On met, au fond des terrines, quelques 
tessons pour retenir la terre que l’eau des 
arrosements pourrait entraîner. 
Une condition essentielle à la bonne 
santé des Nepenthes est de les bassiner 
fréquemment et de leur donner de copieux 
arrosements chaque fois que le besoin s’en 
fait sentir. 
Il est nécessaire d’ombrer la serre dans 
le milieu du jour, mais l’obscurité serait 
très-préjudiciable aux plantes et on devra 
enlever les toiles ou claies chaque fois qu’il 
n’y aura pas à craindre les effets des rayons 
trop ardents du soleil. 
Grâce à l’influence de la lumière, on ob- 
tient des exemplaires robustes aux feuilles 
et aux ascidies d’une coloration beaucoup 
plus intense. 
Traités de cette façon, les Nepenthes 
doivent avoir toutes leurs feuilles munies 
d’urnes. 
On est nécessairement obligé, au fur et 
à mesure qu’ils se développent, d’allonger 
les fils de fer qui supportent les terrines, 
afin de les éloigner davantage des vi- 
trages. 
Si on veut les voir fleurir et prendre les 
caractères qu’ils revêtent dans leur pays, on 
devra les laisser croître librement. Mais, 
pour les amateurs, que le côté scientifique 
de la question intéresse peu, ils ne doivent 
laisser grandir les Nepenthes que dans le 
but d’avoir les boutures nécessaires à leur 
reproduction ; car, au fur et à mesure que 
la tige s’allonge, les feuilles supérieures se 
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dégarnissent peu à peu d’ascidies pour n 
plus donner que des vrilles. 
Pour avoir des sujets toujours en parfait 
état, il est nécessaire, dès qu’on aperçoit le 
premier indice de l’avortement, de pincer 
l’extrémité de la tige de façon à refouler la 
sève pour faire développer les yeux dont 
elle est munie à la base ; alors ceux-ci donne- 
ront sûrement des feuilles ascidiées. 
Les plantes dont on a coupé l’extrémité 
des tiges pour le bouturage devront être 
rempotées dans des vases plus grands; elles 
se ramifieront et donneront l’année suivante 
des exemplaires superbes. 
On peut, en continuant ce traitement, 
conserver les Nepenthes pendant de nom- 
breuses années et leur faire prendre un 
développement considérable. 
D. Bois, 
Aide-Naturaliste au Muséum d’histoire naturelle. 
La collection du Muséum, confiée aux 
soins éclairés de M. Loury, comprend une 
centaine d’exemplaires qui se répartissent 
en une quarantaine d’espèces et variétés 
dont voici les noms : 
Nepenthes ampullacea. 
— — picta. 
— — vittata major. 
— albo marginata. 
— Beauvaisii. 
— bicalcarata. 
— Chelsoni. 
— cincta. 
— coccinea. 
— Courti. 
— distillatoria. 
— Dominyi. 
— Dormanniana. 
— gracilis. 
— — major. 
— Hibberdti. 
— Hookeræ. 
— Hookeriana elongata. 
— hybrida. 
— — maculata. 
— intermedia. 
— Kennedy ana. 
— Lawrenceana. 
— Mastersiana. 
— Morganiæ. 
— Northiana. 
— phyllamphora (fig. 104). 
— Rafflesiana. 
— — insignis. 
— — nigro-purpurea. 
— — pallida. 
— Rajah. 
— Ratchiffiana. 
— rubro-maculata. 
— sanguinea. 
