LES ARBRES FRUITIERS EN 1868. 
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soit à noyau ; nos ancêtres avaient honoré 
l’une de nos anciennes provinces, la Tou- 
raine, du gracieux surnom de Jardin de 
la France; il n’y a pas de raison pour que 
nos contemporains ne donnent pas à notre 
pays tout entier le surnom de Jardin de 
V Europe. 
Au point de vue de l’hygiène et de l’é- 
conomie sociale, il importe au bien-être 
général qu’il puisse y avoir 'des bons fruits 
pour tout le monde. La question me pa- 
raît assez sérieuse pour mériter d’être 
traitée à fond ; elle se rattache en effet à 
la grande loi qui régit ou, pour parler plus 
exactement, qui devrait régir toute l’hu- 
manité, la loi du devoir. En fait, chacun 
des éléments dont se compose la société 
a un ordre particulier de devoirs à rem- 
plir. Le devoir de Pélément agricole a sa 
formule simple, claire et peu contestée : 
« Fournir aux nations les produits du sol 
en quantité relative aux besoins , et à 
des prix proportionnés aux ressources de 
toutes les classes de consommateurs. » 
Evidemment, ce devoir est partagé par 
l’horticulture, en ce qui touche la produc- 
tion d’une partie importante des denrées 
alimentaires, la production des bons fruits 
en particulier. Ici se présente une objec- 
tion assez spécieuse pour qu’il me semble 
nécessaire d’y répondre avant d’aller plus 
loin. Les bons fruits sont, dit-on, un ali- 
ment de luxe dont les classes laborieuses 
peuvent facilement se passer, et qui peut, 
sans inconvénient, ne pas faire partie de 
leur régime habituel. 
Cette proposition me semble fausse à 
tous les points de vue. Les populations 
urbaines, surtout celles qui sont livrées à 
des occupations sédentaires, ont un besoin 
réel d’aliments végétaux sains et de facile 
digestion; les bons fruits réunissent ces 
deux conditions au plus haut degré. Quand 
ils font défaut ou, ce qui revient au même, 
quand ils sont tenus à des prix inaborda- 
bles à la grande majorité des consomma- 
teurs, qu’arrive-t-il? Les grandes villes, 
Paris en particulier, absorbent des quan- 
tités énormes de fruits de qualité infé- 
rieure , propres à développer chez les 
enfants des fièvres intermittentes et des 
dyssenteiies. Une revue rapide des fruits 
consommés à Paris cette année mettra 
mieux en relief cet état de choses : com- 
mençons par les fruits rouges. 
Dès le milieu de mai, à cause de la pré- 
cocité exceptionnelle des chaleurs de 1868, 
on a vu figurer sur les marchés de petites 
Guignes blanches et roses, consistant en 
un peu de peau douceâtre collée sur un 
gros noyau oblong. En les tournant du côté 
rouge, on en composait, avec accompa- 
gnement de feuilles de Muguet, ce qu’on 
nomme des de Cerises, vendus 10 cen- 
times (2 sous, vieux style); qu’est-ce que 
le consommateur recevait pour ses 10 cen- 
times? 
Puis est venue la pleine saison des Ceri- 
ses. Le peuple de Paris a pu en voir à 
l’étalage des marchands : il n’a pas pu en 
goûter. Les Cerises réellement bonnes et 
salubres ne sont pas descendues au-des- 
sous de 40 et 50 centimes le demi-kilogr. 
On a offert au prix encore trop élevé de 
20 centimes le demi - kilogr. l’affreuse 
Griotte de Puteaux, le plus acide, le plus 
drastique des fruits rouges. On sait que, 
pour éloigner les moineaux des Cerisiers 
chargés de fruits mûrs, les jardiniers y 
placent des mannequins en guise d’épou- 
vantails; ceux de Puteaux, de Courbevoie 
et des communes voisines négligent cette 
précaution, et ils font bien; les moineaux 
n’ont garde de toucher à leurs Cerises, ils 
en auraient le bec agacé. 
La masse des consommateurs a de même 
passé à côté des Abricots et des Prunes de 
bonne qualité; on lui a vendu à bas prix 
des Prunes de damas violet; l’acheteur 
payait.avec ces Prunes la diarrhée persis- 
tante par-dessus le marché. Je ne dis rien 
des Pêches; il y en a encore au moment où 
j’écris. Les passables valent 15 centimes la 
pièce, les bonnes, 25 et 30 centimes, et 
même à ce prix il n’y en a pas pour tous 
les amateurs. Les Pêches blanches, dites 
Pêches de vigne, ne sont pas bien chères; 
les porcs qui se respectent n’en mangent 
pas. 
Les bonnes Poires des vieilles espèces 
qui achèvent de s’éteindre ne sont presque 
plus que des souvenirs. Qui est-ce qui se 
souvient, excepté quelques rares vieillards 
de mon âge, du temps où l’on criait : « A un 
sou le tas les Anglais»? La vraie Poire d’An- 
gleterre, produite jadis en abondance par 
des arbres grands comme les Ormes du 
Cours-la-Reine, n’existe plus; ces arbres 
sont morts de vieillesse, et ils n’ont point 
été remplacés. On vend partout de belles 
Poires des nouvelles espèces, au prix de 15 
à 25 centimes la pièce; les poires acerbes, 
qu’on vend à bas prix, sont aussi insalu- 
bres que désagréables au goût. Quant au 
Raisin, après une vendange exceptionnelle 
pour la qualité comme pour la quantité, 
c’est à Paris le plus inabordable des fruits, 
à moins qu’on ne se contente de celui qui 
porte avec lui la dyssenterie. Les Pommes 
vertes abondent, et elles ne sont pas chè- 
res; elles ne donnent que la diarrhée : 
c’est moins grave; tous les ans c’est à re- 
commencer. 
Examinons la cause du mal et cherchons 
le remède au point de vue de l’horticul- 
ture. Sans doute, il y a des fruits d’élite 
réservés aux jardins d’amateurs et qui 
peuvent difficilement devenir assez abon- 
