CULTURE DES HORTENSIAS. 
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Vers la fin d’août ou au commencement 
de septembre, les plantes sont de nouveau 
mises en pots, de 15 à 18 centimètres selon 
leur force ; il faut avoir soin de ne pas les 
effeuiller, et de les placer à l’ombre pour 
que l’action du soleil ne les fatigue pas pen- 
dant la période de reprise. On bassine deux 
fois par jour, et l’on arrose tant qu’il en est 
besoin. Cette période dure une quinzaine 
de jours. 
Lorsque la reprise est complètement ter- 
minée, on cesse les arrosages afin que le 
bois s’aoûte et que les feuilles tombent. 
On hiverne sous châssis, mais de préfé- 
rence en serre froide. Plus encore que dans 
l’hivernage de première année, il importe 
d’aérer le plus possible ; sans cette pré- 
caution, les boutons floraux seraient bientôt 
envahis par la pourriture. La lumière 
diffuse est nécessaire aussi, mais on ne 
saurait trop insister sur ceci, que le jour 
est insuffisant si l’on n’y joint pas le plus 
d’air possible. 
Les plantes sont donc ainsi dans leur 
période de repos, pendant la première 
partie de l’hiver ; elles entrent naturelle- 
ment en végétation au printemps, et si l’on 
ne veut obtenir la floraison qu’en saison 
normale, il suffit simplement de seconder 
la végétation en ne chauffant que juste 
assez pour empêcher l’action du froid. 
Dans ce cas, une température constante 
d’environ 8 à 10 degrés suffit à entretenir 
la croissance des plantes et à en déterminer 
la floraison. 
Forçage. — Mais si l’on désire obtenir 
des Hortensias de bonne heure, il faut 
brusquer la cessation du repos au moyen 
du forçage. Il faut compter de deux mois 
et demi à trois mois entre la mise en végé- 
tation et l’épanouissement des fleurs. Sup- 
posons, par exemple, que vous teniez à 
avoir vos Hortensias pour la Saint-Joseph, 
le 19 mars, c’est vers le 10 janvier qu’il 
faudra déterminer le départ de la végétation 
en chauffant la serre à une température de 
15 à 20 degrés. Le chauffage n’empêche 
pas l’aération toutes les fois que la tempé- 
rature extérieure le permettra ; bien au 
contraire, pour les Hortensias comme pour 
tous les végétaux auxquels la serre est in- 
dispensable, le secret de leur conservation 
réside souvent dans une bonne ventilation. 
Coloris. — Ce n’est pas tout que de 
chercher à obtenir des Hortensias bleus, il 
faut aussi que le coloris en soit brillant et 
uniforme ; rien n’est plus laid, en effet, 
qu’une panicule colorée seulement en bleu 
sur une partie, en rose sur l’autre, verte au 
centre, avec des nuances intermédiaires 
indécises, qui en rendent tout bonnement 
le coloris terne. Il faut aussi que les fleurs 
soient grandes et autant que possible épa- 
nouies en même temps. 
Tous ces résultats sont obtenus à la fois 
par les moyens suivants : 
1» En pratiquant le deuxième rempotage, 
— qui précède l’hivernage de deuxième 
année, — laver entièrement les racines et 
les radicelles, de manière qu’il n’y adhère 
plus une parcelle de la terre dans laquelle 
les plantes ont passé l’été. Les rempoter 
immédiatement dans un compost suffisam- 
ment ferrugineux. Ce compost est toujours 
à base de terre de bruyère sableuse, à 
laquelle on mêle ; ^ 
Cendre de mâchefer pilé. 10 p. 100 
Sulfate de fer 3 — 
Poudrette 5 — 
ou bien encore : 
Ardoise pilée 10 p. 100 
Sulfate de fer 3 — 
Ammoniaque 1 — 
On arrose enfin deux fois par semaine 
avec de l’eau saturée de sulfate de fer à rai- 
son de deux à trois grammes par litre. 
2° Proportionner autant que possible l’aé- 
ration à la lumière. Il faut d’autant moins 
donner d’air que le jour est plus sombre. 
Par contre, il faut d’autant plus aérer qu’il 
y a plus de soleil si, pendant qu’il fait soleil, 
la gelée n’interdit pas d’ouvrir les châssis. 
^ Quelques horticulteurs, pour obtenir des résul- 
tats certains, n’emploient exclusivement que de la 
terre provenant du sol des ardoisières, riche en 
sulfate d’alumine. L’effet produit par l’ardoise pilée 
n’a d’ailleurs d’autre cause que la présence, dans 
cette ardoise, de 25 à 35 p, 100 d’alumine, et de 
6 à 12 p. 100 de sulfate et d’oxyde de fer. La 
potasse y entre aussi pour environ 4 p. 100. 
C’est encore grâce à la présence combinée du 
sulfate et de l’oxyde de fer avec l’alun (sulfate 
double d’alumine et de potasse) que certaines 
terres argileuses produisent naturellement la colo- 
ration bleue de THortensia. 
On sait d’ailleurs que l’alun du commerce est 
extrait de l’argile plastique ou de l’argile à pote- 
ries au moyen d’un lessivage opéré sur ces argiles 
réduites en poussière par une dessication préa- 
lable. 
On 'obtient aussi une belle coloration bleue de la 
fleur de l’Hortensia en introduisant dans la terre 
du fond du pot, au moment du rempotage, une 
pincée de petits morceaux d’alun. Mais, dans ce 
cas, il faut être certain que la terre employée 
n’en contient pas, par elle-même, une proportion 
déjà suffisante. En outre, cela ne dispense pas des 
arrosements au sulfate de fer et à l’engrais humain 
dilué. (H. D.) 
